W210.M112. Подвеска подкинула "сюрприз".

Бортовий журнал авто. Нотатки про подорожі на автомобілі. Відгуки про кафе, готелі та інші придорожні заклади. Де та як краще проїхати. Місцеві визначні пам'ятки, фотозвіти.

Модератор: slflosse

Ответить
Сообщение
Автор
BrunoWolter
НовичОк
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 11 июл 2022, 04:58
Имя: Igor
Авто: B6
Откуда: USA

W210.M112.P0400 EGR Line malfunction. Проба.

#1 Сообщение BrunoWolter » 20 июл 2022, 01:29

Всім привіт! Ми з Америки!

Не уверен, что данный пост будет сильно востребован ввиду того, что модель W210-го уже очень древняя и копана перекопана всеми до самого основания. Основная причина почему решил попробовать сделать этот пост явилось желание перетащить старый борт-журнал со другого сайта. Быть может для кого-то он окажется интересным.

Публикую как оно было когда-то создано когда-то. С небольшими поправками.
Надеюсь ссылки на картинки будут работать исправно.

Дата: 23 октября 2008.


В прошлый четверг возвращаясь с работы получил Check Engine P0400 - EGR Flow Malfunction. Как оказалось - весьма распространенная проблема W210-го на больших пробегах. Фиксируется либо заменой трубки клапана EGR Part # A112-140-0108 (~$80+ ) либо ее очисткой. Решил сэкономить и очистить то, что есть.
Опишу сам процесс.
Для работы потребуется следующий инструмент:
- плоская, широкая отвертка (с ее помощью отсоединяются от воздуховода шланги линий).
- ратчет 3/8
- удлинитель 3/8
- карданчик для удленителя 3/8
- сокеты Torx: E10, E12.
- накидные ключи 22мм и 24мм
- плоскогубцы с длинным и тонкими "губами" (мне они понадобились для установки металлической скобы на разъем инжектора. Место там неудобное. Пальцами не подлезть)
- динамометрический ключ
- фиксирующая жидкость для резьбы: Prime Lok type 245 Blue threadlock formula
- спрей CRC Throttle Body & Air-Intake Cleaner (~$4).
В моем случае (очистка того, что уже есть)
- жидкость Sea Foam Motor Treatment (~$8)
- кусок металлического троса (диметром до 6мм
- дрель (опционально :-))

Снимаем крышку с двигателя.
EGR клапан находится в задней части двигателя. Со стороны пассажира (правый борт).
Изображение
Рис.1.

Для того, чтобы до него добраться необходимо отключить MAF и снять его вместе с air pipes. Короб воздушного фильтра можно не трогать.

Изображение
Рис.2.

К корпусу air pipe крепится одним болтом с головкой Torx E10.

Изображение
Рис.3.

Откручиваем болт, затем аккуратно, при помощи плоской отвертки отсоединяем от кожуха air pipe резиновые трубки. Работать отверткой следует аккуратно, дабы не сломать пластиковые патрубки. После того, как трубки отсоединены аккуратно, без лишнего упорства снимаем air pipe с intake manifold-а. После чего при помощи CRC Throttle Body & Air-Intake Cleaner очищаем трубу от прилипшей к внутренней поверхности грязи. (MAF ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть снят и ни в коем случае нельзя поливать его данным очистителем!)

Изображение
Рис.4.

Отсоединяем от клапанной крышки резиновые трубки вентиляции. Снимаем металлические скобы с разъема EGR клапана и последнего инжектора (для лучшего доступа к крепежному болту EGR клапана)

Изображение
Рис.5.

Откручиваем два болта T12 крепления EGR клапана и два болта крепления трубки (выделена стрелкой). Отсоединяем мелкие резиновые линии EGR клапана.
Вынимаем всю конструкцию (EGR клапан+трубка)
Внутренний конец трубки забит углем.

Изображение
Рис.6.

После чего при помощи накидных ключей 22 и 24мм отсоединяем трубку от клапана.
Трубку заполняем Sea Foam и вымачиваем час-два (можно дольше).

После чего начинаем процесс очистки при помощи дрели и распущенного тросика (грязь будет лететь в разные стороны).

Изображение
Рис.7.

После черновой очистки заливаем Sea Foam вновь. Держим какое-то время, сливаем и вычищаем трубку вновь. Повторяем до тех пор пока не будет сливаться чистая жидкость.

После чего собираем всю конструкцию в обратном порядке.
Моменты затяжки болтов (EGR valve 20Nm, трубка - 8..10Nm) на резьбу предварительно наносится threadlock.
Вот по сути и все.

BrunoWolter
НовичОк
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 11 июл 2022, 04:58
Имя: Igor
Авто: B6
Откуда: USA

W210.M112. Подвеска подкинула "сюрприз".

#2 Сообщение BrunoWolter » 20 июл 2022, 01:38

Усім привіт! Ми з Америки!

В продолжение небольшой обзор распространенной болячки W210-го.

Дата публикации: 7 января 2009

Поехал сегодня делать развал-схождения. Уехал ни с чем. Дилер отказался делать сервис по причине того, что левая, передняя пружина лопнула в основании (первый виток), одна шаровая и tie rod люфтят выше допустимого.
В ближайшее время собраюсь ремонтировать все это.

Обновление
12 января 2009-го года.
Купил хомуты для bellows.
Part# A210 463 0717 - ~Ф67mm
Part# A210 463 0817

Изображение

Приспособление для распрессовки нижних шаровых опор и end tie rods
Изображение

Шарик запрессованный в болт должен облегчить выпрессовку.
Изображение

Выбор номеров пружин и подушек осуществляется через таблицу приведенную в EPC, на основе подсчета баллов(points). Баллы начисляются исходя из комплектации автомобиля. Для полного охвата опций имеет смысл держать перед глазами расшифровку VIN. Расшифровать можно через тот же EPC.

Изображение

Обновление 13 января 2009-го года. Получил сегодня по почте подарок к Старому Новому году:

Набор для ремонта.
Front Springs: A210 321 29 04
Shims: A 210 321 03 84
Tie Rods: Inner: A 210 338 04 15
Tie Rod Outer Right: A210 338 06 15
Tie Rod Outer Left: A210 338 05 15

Изображение

Жду подходящего дня...

Ход работ.
Для снятия пружин необходимо освободить верхние опоры амортизаторов.
Изображение
а так же крепление стабилизатора поперечной устойчивости
Изображение
Это позволит опустить нижний рычаг (control arm) максимально низко.

Устанавливаем пружинный компрессор
Изображение
Сжимаем до упора (на компрессоре есть металлический упор фиксирующий максимальную величину сжатия пружины)
и вынимаем пружину.
Изображение

Стаканы из оцинкованной стали начали-таки ржаветь
Изображение

После снятия пружины приступил к снятию нижних шаровых опор и рулевых тяг.

Приспособление, которое я приобрел ранее, оказалось пригодным лишь для снятия шаровых опор на рулевых тягах. Пришлось рентовать набор инструмента из Advanced Auto parts (местный автомагазин).

От нижнего крепления шаровой опоры откручиваем гайку 22мм, после чего устанавливаем пресс вначале на нижний конус опоры затем на верхний. Для того, чтобы предотвратить проворачивание шаровой опоры используем 5мм ключ-шестигранник.

Изображение

Устанавливаем новую опору. Момент затяжки гайки 70Nm.
Изображение

После установки нижней шаровой опоры занялся рулевой тягой.

Для начала сдернул шаровую опору наконечника. Для этого используется тот же пресс, что и для нижней шаровой опоры. Крепежная гайка имеет тот же размер – 22мм.
Изображение

Снял хомуты с пыльника и отодвинул пыльник вперед, чтобы появился доступ к гайке внутренней тяги.
Рожковым ключом 36мм открутил тягу от рейки.

Изображение
Изображение

После чего разобрал тягу. Подсчитал количество витков резьбы до места где был закреплен наконечник. Присоединил новую тягу к рейке (момент затяжки 100Nm). Надел пыльник и закрепил его новыми хомутами.

Последним этапом было установка пружины по месту. С новой подкладкой и новым стаканом.

После того, как установил пружину на место, выверил ее положение, закрепил верхнюю опору амортизатора, стабилизатор поперечной устойчивости. Перед закреплением резьбу смазал, синим Bolt Locker-ом. Момент затяжки 60Nm.

Оригинальные пружины. Пробег 260 тысяч км.
Изображение

BrunoWolter
НовичОк
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 11 июл 2022, 04:58
Имя: Igor
Авто: B6
Откуда: USA

W210.M112.Замена сайлентблока тяги переключателя трансмиссии

#3 Сообщение BrunoWolter » 20 июл 2022, 01:44

Усім привіт! Ми з Америки!

Дата публикации: 6 июня 2009

Замена сайлентблока тяги переключателя трансмиссии.

Подозреваю, что историческая особенность Mercedes. Сайлентблок тяги переключателя трансмиссии находится очень близко к трубам выхлопа из-за чего к 100 тысячам милям пробега о нем остается лишь память и появившиеся поскрипывания на ухабах и при остановках. Звук тонкий, металлический. Идет снизу в районе рычага переключение передач.

Изображение

Для удобства доступа к скобе рекомендуется поставить селектор коробки передач в положение "D".
Если операция производится не на лифте, то машину ОБЯЗАТЕЛЬНО поставить на парковочный тормоз, и подсунуть башмаки под задие колеса.

Отверткой отгибаем язычок крепежной пластины и отстегиваем ее от штока.
Изображение

Далее установка сайлентблока.
У меня с этим приключилась история. Специально для этого был сделан вот такой вот пресс.
Изображение
Изображение

Лепота! Не правда ли? Только вот когда дело коснулось непосредсвенно установки отказалось, что подлезть и установить сей девайс очень трудно. После двадцати минут мытарств, метаний и манипуляций пальцами а ля Игорь Кио, понял, что нужно сделать что-то другое. В результате были использованы обычные пассатижи и ... жевательная резинка.
Изображение

Цепляем бушинг на жевательную резинку, дабы она не завалилась и просто придавливаем к отверстию (вместо уже установленного сайленблока я прицепил в качестве примера гайку).
Усилий больших пролагать не нужно. Все устанавливается на щелчок.
Изображение
Устанавливаем новую крепежную скобу. Все. :)

BrunoWolter
НовичОк
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 11 июл 2022, 04:58
Имя: Igor
Авто: B6
Откуда: USA

W210.M112.P0400 EGR Line Malfunction" вернулся…

#4 Сообщение BrunoWolter » 20 июл 2022, 02:06

Усім привіт! Ми з Америки!

Дата публикации: 6 июня 2009

Чуть более года назад вычищал EGR трубку.
http://www.drive2.ru/cars/mercedes/e_cl ... 419755435/
Тогда забита тогда она была основательно. И вот позавчера получил Check Engine вновь.И опять P0400 - EGR Line malfunction.
Полез сегодня утром в двигатель. Снял EGR клапан, трубку. Смотрю.. а трубка-то чистая! Не, ну есть в ней капли масла, но копоти нет вообще!.. Вот те незадача. Начал разбираться что и как. Осматривать трубки вентиляции картера. Одна из них, что шла от intake трубы к коллектору оказалось, задубевшей до состояния пластмассы. Снять ее просто так не получилось. Поотламывал ее конец мелкими кусочками и стащил с трубки.
Изображение
Это набор частей, который установил в этот раз:
A1121400460 - EGR valve
A1121590080 - прокладка для intake pipe.
A1121412180 - прокладка EGR pipe
A1121412180 - прокладка для EGR valve.
A1120180482 - трубка вентиляции.
Изображение

Уже стемнело. Пока остановился. Завтра утром буду ставить intake pipe назад. Сброшу код. Надеюсь, что проблема уйдет.

.....
Продолжение.

Итак, перед праздниками получил P0400 вновь. На этот раз решил вскрыть EGR крышки и посмотреть, что твориться под ними. Очень распостраненная проблема M112-го двигателя - забитые небольшие отверстия, что находятся под этими крышками.
До кучи собрался поменять и подтекающие, задубевшие прокладки клапанных крышек и все резиновый трубки EGR.

Это список заказанных частей:
1120180209 - 1 connector
1179901578 - 3 connector
1120160321 - 1 right cylinder head cover gasket
1120160221 - 1 left cylinder head cover gasket
1110180080 - 1 gasket for oil cap

Пять алюминиевых болтов M5x18мм N000912005010 - заменил подходящими из нержавейки (у дилера не оказалось их на складе, а терять длинные выходные на ожидание не хотелось).
Изображение
Снял клапанные крышки.
При помощи фена нагрел шев крепления breather cover. Герметик стал мягким. Снял крышку.
Вот что было под ней.
Изображение
Отверстия, как и ожидал были наглухо забиты
Изображение
Почтистил крышки
Изображение
Левое отверстие диаметром ~1.5mm. У правой крышки отверстие приблизительно 1мм в диаметре. Аккуратно почистих их. Не рассверливая и не увеличивая диаметры.

Крышки посадил на новый герметик.
Изображение
Алюминиевые болты обязательно должны быть заменены на новые. Момент затяжки 4Nm.
Изображение
Поставил крышки назад. С новыми прокладками. Моменты затяжки болтов крепления крышки 9Nm.
Изображение
Завтра собираюсь сбросить MIL.
В планах наметилась очистка двигателя. Рассматриваю пока два средства: AutoRX и Marvel Mystery Oil. В ближайшее время попробую одно из них.

BrunoWolter
НовичОк
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 11 июл 2022, 04:58
Имя: Igor
Авто: B6
Откуда: USA

W210.M112.Замена натяжителя ремня.

#5 Сообщение BrunoWolter » 20 июл 2022, 02:24

Дата публикации: 16 октября 2010
Некоторое время назад заметил, что натяжитель ремня начал дергаться во время работы. Читал на форуме BenzWorld.org о том, что оригинальный натяжитель на M112 имеет конструктивный дефект и при первых же признаках приближающегося кабума требует замены.
Сегодня поменял превентивно натяжитель и ремень.
Части:
A0119979792 - ремень
A1122000970 - натяжитель
N000000001141 – болты (2шт.) WIS допускает повторное использование болтов. Момент затяжки в этом случае 25Nm. Если болты новые, то их необходимо тянуть с моментом 35Nm.
Изображение
Инструмент:
Socket Torx E10, E12, 17mm 6pt.
5mm Punch
1. Снимаем ремень. Используем для этого сокет E12.
2. Поворачиваем натяжитель против часовой стрелки до упора. Вставляем punch в отверстие и фиксируем положение.
Изображение
3. Откручиваем два болта E10. И вынимаем натяжитель.
Изображение
4. Смазываем болты синим thread locker-ом и устанавливаем новый натяжитель на место. Момент затяжки: 25Nm для болтов, которые используются повторно. Если болты новые, но момент затяжки 35Nm.
Изображение
5. Заводим и устанавливаем новый ремень на место.
6. Сокетом 17мм слегка поворачиваем новый
натяжитель против часовой стрелки и вынимаем фиксирующий пин.
Натяжитель готов к работе.
Изображение

Стоимость частей $140

BrunoWolter
НовичОк
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 11 июл 2022, 04:58
Имя: Igor
Авто: B6
Откуда: USA

W210.M112.Поменял жидкость в дифференциале и замена задней муфты карданного вала

#6 Сообщение BrunoWolter » 20 июл 2022, 02:28

Дата публикации: 27 ноября 2010
RedLine High Performance Gear oil 75W85 – 2 qt.
Изображение
Про используемый инструмент расскажу по ходу.
Для замены жидкости в дифференциалле неободимо, чтобы автомобиль находился в горизонтальном положении. Это связано с особенностями заполения корпуса маслом.
1. Загоняем автомобиль задними колесами на рампы.
Изображение
2. Подгоняем гаражный домкрат под опорную точку
под двигателем и поднимаем нос. Вставляем автомобиль по горизонту и ставим на jack stands. Ползать придется со стороны кормы. Для большей нажежности подставил jack stands еще и под задние точки.
Изображение
3. Металлической щеткой, со стороны пробок, очищаем корпус дифференциала от грязи.
4. Первой откручиваем заливную пробку. Она находится со стороны водителя. Я использовал для этого 14 mm hex socket. Будте готовы, что может политься тонкая струйка масла.
Изображение
5. Далее, тем же сокетом 14mm hex откручиваем сливную пробку.
6. Сливаем жидкость в контейнер. Пока жидкость сливается очищаем пробки от грязи. Осматриваем резьбу. Если есть задиры или защемления пробку нужно будет поменять на новую.
7. Устанавливаем сливную пробку на место. Перед установкой Смазываем несколько витков thread sealant-ом.
Изображение
8. Затягиаваем пробку с усилием 50Nm. В WIS фигурирует момент затяжки 50Nm для заливной и 80Nm для сливной пробок. Пробки эти одинаковые. Затянул обе пробки с моментом 50Nm.
Изображение
9. Далее закачиваем масло в дифференциал. Закачиваем до тех пор пока жидкость не начнет вытекать из заливного отверстия. Это как раз является причиной почему необходимо горизонтальное положение автомобиля во время этой замены. У меня ушло ~1.4литра.
Изображение
Изображение
9. Закрываем и затягиваем заливную пробку. Момент затяжки 50Nm.
С жидкость все.

Далее замена муфты карданного вала.
Замена заднего Flexible disk вместе со сменой жидкости в дифференциале.
Части:
A170 140 01 15 – flexible disk set.

В комплект входят все необходимые болты, шайбы и гайки.
Изображение
1. Перед началом работы необходимо вывесить одно заднее колесо.
2. Еще раз убеждаемся еще раз в том, что автомобиль стоит прочно.
3. Устанавливаем рычаг КПП в положение N и
снимаем автомобиль со стояночного тормоза.
Изображение
После этого карданный вал можно будет легко вращать рукой.
4. Рожковым ключем и сокетом на 19mm откручиваем и вынимаем все болты из муфты.
Изображение
5. При помощи монтировки аккуратно, чтобы не повредить ни карданный вал, ни посадочные отверстия, ни вал дифференциала отгибаем края муфты, отжимаем карданный вал вперед, вынимаем старую муфту. Мне пришлось попотеть перед тем как сдернул муфту с карданного вала. Она прикипела посадочными кольцами к обоим валам.
Старая муфта.
Изображение
6. Ставим новую муфту с новыми болтами , шайбами и гайками. Болты комбинируем взависимости от размера. Инструмент: рожковый ключ 19mm и Torx T60. Момент затяжки 60Nm.
Изображение
7. Поворачивая карданный вал проверяем правильность установки болтов и шайб.
Изображение
8. Ставим автомобиль на колеса.
9. Чистка инструмента и уборка рабочего места. :)

BrunoWolter
НовичОк
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 11 июл 2022, 04:58
Имя: Igor
Авто: B6
Откуда: USA

W210.M112.Замена натяжного ролика

#7 Сообщение BrunoWolter » 20 июл 2022, 02:35

Дата публикации: 14 февраля 2011

Прочел на benzworld.org пост о "прозрачном" idler pulley.
Полез посмотреть что твориться с моим роликом...
Снял ремень,
Изображение
открыл крышку при помощи вязального крючка и открутил сокетом T50 крепежный болт. С обратной стороны увидел это...
Изображение

Оказывается - распостраненная проблема для ролика. Зачастую начало разрушений можно увидеть только сняв сам ролик. Видимо имеет смысл его менять превентивно раз в 100..120 тысяч миль. Деталь сама по себе не дорогая. Замена его не сложная.

Part# 000 202 09 19 - новый номер ролика.
Part# 000 202 00 19 - старый номер ролика.

Момет затяжки для нового болта 35Nm, для переиспользуемого 25Nm.
Изображение

Цена ролика $22.50

BrunoWolter
НовичОк
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 11 июл 2022, 04:58
Имя: Igor
Авто: B6
Откуда: USA

W210.M112.Поменял гидроаккумуляторы задней подвески.

#8 Сообщение BrunoWolter » 20 июл 2022, 02:38

Дата публикации: 16 октября 2010

Умершие гидроаккумуляторы можно распознать по характерному козлению задней подвески при переездах через бамбы и кочки.
Менять «яйца» решил парой. Вместе с гидроаккумуляторами поменял жидкость в системе подкачки и фильтр.
Изображение
Части:
Гидроаккумуляторы: A140 328 05 15 - 2шт.
Жидкость: A001 989 20 03 10 - 2 литра.
Фильтр: A002 184 55 01 - 1шт.

Процедура замены несложная. Единственно, немного грязная из-за сочащейся из системы жидкости.
1. Откачиваем жидкость из бачка и снимаем фильтр.
2. Приподимаем задний угол. Под нижний рычаг в районе сайлентблока установливаем jack stand.
Изображение
3. В районе крепления гидроаккумулятора подкладываем лист картона или поддон.
4. Откучиваем крепежную скобу: socket 8mm
Изображение
5. Откручиваем линии: opened end wrenches: 11mm, 17mm и 19mm. Из линий сольется около 300ml жидкости.
Изображение
Будьте готовы подставить банку для ее слива.
Изображение
6. Ставим новый гидроаккумулятор на место.
Изображение
Моменты затяжки: крепежные гайки 10mm – 14Nm (не перетянитие!), линия с гайкой на 11mm– 14Nm, линия с гайкой 17мм – 30Nm.
Изображение
Скобу, гайку на 8mm которой откручивали в самом начале, подтягиваем после того, как все линии установлены на место и притянуты.
Изображение
7. Когда закончил с первым «яйцом». Все почистил, установил колесо, без окончательной затяжки колесных болтов. Оставил угол во взвешенном положении, висящем на jack stand.
8. В том же порядке меняем второй гидроаккумулятор.
9. Устанавливаем новый фильтр, заливаем первый литр нувой жидкости. Устанавливаем на место и закручиваем крышку фильтра.
10. Заводим двигатель и даем поработать минутку-другую. В это время несколько раз крутим от упора до упора рулевое колесо.
11. Доливаем до уровня MAX жидкость из второй бутылки.
12. Снимаем корму с jack stand. Затягиваем колесные болты.
По сути – все.

Цена вопроса: $250

BrunoWolter
НовичОк
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 11 июл 2022, 04:58
Имя: Igor
Авто: B6
Откуда: USA

W210.M112.Замена сайлентблоков нижних рычагов передней подвески.

#9 Сообщение BrunoWolter » 20 июл 2022, 02:42

Дата публикации: 17 апреля 2011

Поменял в эти выходные сайлентблоки нижних рычагов.
Планируя эту работу, признаться, недооценил объем того, что предстоит сделать.
Набор сайлентблоков # 2103300475 - два комплекта.
Так же потребуется четыре комплекта крепежных болтов # 2103300018
Потребуется также специнструмент для снятия пружин и для снятия и перезапрессовки сайлентблоков.
Изображение
Для того, чтобы снять нижний рычаг потребуется снять пружину, открутить линк стабилизатора поперечной устойчивости, нижний крепежный болт амортизатора. Отстегнуть шаровую от хаба.
После этого откручиваем крепежные болты рычага (22мм)

Устанавливаем резиновые губки на тиски и закрепляем в них рычаг.
Подготавливаем жидкостнонаполненный сайлентблок к выпрессовке. При помощи долото сбиваем тарелку с внутренней стороны
Изображение
После этого становится возможной установка приспособления для выпрессовки.
Выпрессовываем сайлентблок.
Изображение

У меня не было пресса под рукой.
Для того, чтобы выпрессовать пару других сайлентблоков, в стальной обойме, пришлось поработать долотом.
Изображение
Для облегчения работы слегка погрел обойму горелкой. Выскочили моментом.
Зарессовка.
Для того, чтобы не ошибиться с углами установки отметил маркером осевые линии. По ним позиционировал жидкостнонаполненный сайлентблок в обойме.
Изображение
При запрессовке сайлентблоков в стальной обойме не забываем насадить стальную втулку.
Изображение
Готовый к установке рычаг
Изображение
Установочные болты. Старый и новый. Новые шайбы имеют позиционные выступы.
Изображение
После того, как рычаг установлен на место. Крепежные болты не затягиваются!
Подпираем нижний рычаг домкратом.
Подтягиваем новой гайкой шаровую.
Устанавливаем на место пружину. Пока не распрессовываем ее до конца. Только позиционируем.
Закрепляем амортизатор. Поджимаем дократом рычаг до положения, чтобы можно было затянуть новый болт крепления линка стабилизатора.
Распрессовываем пружину. Контролируем положение пружины и резиновой вставки.
Затягиваем гайку шаровой моментом 110Nm. Болт стабилизатора и амортизатора 70Nm.

Далее, домкратом приподнимаем угол до положения, когда кузов лишь слегка оторвется от jack stand. Для подстаховки подставляем другую jack stand в районе передней осевой опоры.
Сейчас рычаги находятся под нагрузкой. Затягиваем болты с усилием 120Nm.
По сути все.

BrunoWolter
НовичОк
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 11 июл 2022, 04:58
Имя: Igor
Авто: B6
Откуда: USA

W210.M112.Замена опор подрамника и рычагов задней подвески

#10 Сообщение BrunoWolter » 20 июл 2022, 02:46

Дата публикации: 25 апреля 2011

В эти выходные поменял опоры подрамника и рычаги задней подвески.
Для распрессовки/запрессовки опор изготовил приспособление.
Изображение
Когда делал его сомневался выдержит ли капрон нагрузку запрессовки. Все сработало великолепно.
Это набор частей.
Subframe mounts bushings:
A2103505808 – 1 set – front mounts
A2103505909 – 1 set – rear mounts

Suspension links:
A2103502153 - tie rod – 2pc.
A2103503706 - strut - 2 pc.
A2103503406 - camber strut - 2 pc.
A2103503806 - thrust arm - 2pc.
A2103504506 - repair kit - 6 pc.
Sway Bar Parts:
A2013261581 – sway bar bushings – 2pc.
A2023260226 - clamp - 2pc.
A2023260171 - bolt - 4 pc.
Изображение
Ход работ.
Устанавливаем корму на рампы. Отпускаем колесные болты, приподнимаем один из углов гаражным домкратом так, чтобы колесо освободило рампу. Устанавливаем автомобиль на стойку (jack stand) уперев ее в установочную подушку (jack point).
Снимаем колесо и вынимаем из под него рампу.
Я начинал со смены опор. Работа выполняется поочередно на правой, затем на левой стороне. Ни в коем случае одновременно на всех!
Снимаем пластиковый кожух с нижнего рычага (сокет 10mm).
Подпираем гаражным домкратом ближайший к задней опоре рычаг и откручиваем крепежный болт опоры.
Изображение
После того, как болт откручен осторожно опускаем угол подрамника. Далее откручиваем болт передней опоры. Опускаем подрамник.
Начинаем со снятия передней опоры (можно и задней - не принципиально).
Отгибаем крепежные лепестки на передней опоре.
Устанавливаем puller. В качестве прессующего элемента снизу я использовал двенадцатигранный сокет на 27mm с посадочным квадратом ½”.

Подставляем поддон под опорой - в процессе запрессовки из нее сольется жидкость.
Вытягиваем резиновый элемент.
Изображение
В подрамнике останется алюминиевая гильза. Выкорчевываем ее при помощи зубила и монтажки. Работая зубилом учитываем, что лупить будем только по алюминиевой гильзе, но не по посадочному стакану подрамника.
Изображение
Далее вытягиваем заднюю опору. Все делается приспособлением.
Изображение
Изображение
После того, как опоры удалены появляется неплохой доступ к посадочным отверстиям под установочные болты опоры. Прогоняем их метчиком M12x1.5mm.
Изображение
Установка передней опоры.
Устанавливаем опору в приспособление. Смазываем посадочный профиль слоем силиконовой смазки (использовал Dielectric grease).
Изображение
Вычищаем и вытираем насухо установочный стакан подрамника, Позиционируем опору в подрамнике и запрессовываем ее до упора.
Изображение
Тоже самое проделаем с задней опорой. Единственное, установив ее в соответствующие части приспособления.
Изображение
По сути и все. Вся остальная работа – это переустановка рычагов подвески.
Я делал ее последовательно. Один за другим. Болты, гайки – все идет новое. Моменты затяжки для болтов основных рычагов 70Nm. Болты окончательно затягиваются только под нагрузкой.
Т.е. до того, пока не поменял все рычаги, новые рычаги были лишь нанизаны, но не затянуты.
Для работы с комплектом болтов понадобится triple square socket M12, рожковый ключ на 18mm и сокет на 18мм. Старые болты отворачиваются сокетом и рожковым ключем на 19mm.
Поднимаем угол подрамника и затягиваем болты опор с усилием 110Nm.
Подставив пятку домкрата под нижний рычаг в районе ступицы приподнимаем угол до той поры, когда корпус лишь слегка оторвется от стойки jack stand – нагружаем угол.
Затягивам болты рычагов и меняем сайлентблок, скобу и линк стабилизатора поперечной устойчивости (sway bar).
Устанавливаем пластмассовый кожух на нижний рычаг.
Устанавливаем колесо.
Приподнимаем угол и ставим колесо на рампу.
Затягиваем колесные болты.
Повторяем тоже самое с противоположной стороны.
Для работы с правой стороны мне пришлось снять глушитель с резиновых колец. На время работ подвесил его на веревке. По окончанию работ установил глушитель на новые резиновые кольца.

По окончании работ необходимо будет сделать развал-схождение.

Приспособление для снятия/запрессовки опор подрамника Mercedes W210.
Изображение

Съемник адаптирован как под передние, так и под задние опоры. Квадратные отверстия под опорные болты. Внешние - для задних опор. Внутренние - для передних.
Опорные болты разной длины. Длина подбирается по длине опоры.
Изображение

Упорный подшипник облегчает процесс затяжки гайки.
Изображение
Изображение

Опорный болт установлен на место.
Изображение

Пресс передней опоры.
Изображение

Пресс задней опоры
Изображение
Изображение

BrunoWolter
НовичОк
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 11 июл 2022, 04:58
Имя: Igor
Авто: B6
Откуда: USA

W210.M112.Поменял плавающие сайлетблоки задних, нижних рычагов

#11 Сообщение BrunoWolter » 20 июл 2022, 02:52

Дата публикации: 7 августа 2011

На прошлой неделе, в четверг, завалил ежегодный техосмотр из-за левого плавающего сайлентблока заднего нижнего рычага. В тот же день заказал у ZDMAK приспособление для выпрессовки/запрессовки сайлентблоков и в выходные в срочном порядке поменял оба.
Part# 220 352 02 27
Изображение
Ход работ.
Устанавливаем корму на задний jack point.
Снимаем колесо. От пластиковой шкурки нижнего рычага откручиваем два болта 10мм, снимаем ее с рычага.
Пяткой домкрата упираемся в край нижнего рычага и его до того момента, когда автомобилиль слегка стронется с jack stand – крепежный болт сайлентблока в этом положении будет разгружен.
Откручиваем болт крепления сайлентблока: сокет 21мм и ключ 22мм (вот такая мешанина в размерах)
При помощи pin extractor-а выбиваем болт. Опускаем рычаг и выдергиваем хаб из рычага.
Изображение
Далее приспособой выпрессовываем старый сайлентблок.
Изображение
Изображение
Очищаем посадочное отверстие от грязи и пыли (если такие есть).
Изображение
Металлическую поверхность гильзы нового сайлетнблока перед установокой я смазал силиконом. По спецификации это не требуется, но все ж какая ни есть но дополнительная защита от коррозии, полюс смазка для пресса.

Запрессовываем новый сайлетблок.
Изображение
Изображение

Выставляем хаб по месту в нижнем рычаге. Устанавливаем новый болт. Затягиваем его под нагрузкой моментом 120Nm.
Устанавливаем на место пластиковую защиту нижнего рычага, затем колесо.
По сути все.
Цена:
части $34
приспособа: $112

BrunoWolter
НовичОк
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 11 июл 2022, 04:58
Имя: Igor
Авто: B6
Откуда: USA

W210.M112.Замена правого заднего стеклоподъемника

#12 Сообщение BrunoWolter » 20 июл 2022, 02:59

Дата публикации: 3 октября 2012.

В прошлые выходные опустилось и не поднялось заднее правое стекло. Рассыпался очередной стеклоподъемник. Прожил он два года. Стекло опускалось-поднималось крайне редко. Скорее всего это одна из причин поломки. Стеклоподъемники имеет смысл разминать периодически. Не давать закисать узлам механизма.

Части:
Стеклоподъемник задний, правый: 210 730 16 46
клепки (4 штуки): 003-990-24-97
Изображение

Ход работ.
- откручиваем пин замка.
Изображение
- отжимаем ручку замка и отстегиваем внутреннюю крышку по ручкой. Появляеся доступ к одному из трех крепежных панель винтов.
Изображение
- поддеваем пластиковым клином крышку аэробага. Второй винт.
Изображение
- снимаем нижний колпачок под ручкой двери - Третий крепежный винт.
Изображение
- поддеваем и отстегиваем лампочку нижней подсветки двери
Изображение
- откручиваем накладку замка двери.
Изображение
- откручиваем три крепежных винта панели. Рекомендую использовать отвертку с магнитным битом Philips# 2.
Изображение
Изображение
- со стороны угла подеваем панель пластмассовым клином и отстегиваем ее от двери.
Изображение
- отстегиваем панель от верхнего кромки. Здесь будте осторожны. Не уроните панель.
- отстегиваем трос замка, провод подсветки лампочки ручки, провод выключателя стеклоподъемника, провод динамика. Панель у нас в руках.
Изображение
- аккуратно отсоединяем водобарьерную пленку от двери. Снимать пленку не обязательно. Достаточно отсоединить ее от края, чтобы появился доступ к мотору и клепкам стеклоподъемника.
- откручиваем мотор стеклоподъемника.
- рассверливаем клепки. Сверло подбирается точно по внешнему размеру клепки. Будте
готовы к тому, что клепка может провернуться. Тога ее придется фиксировать, чтобы рассверлить до конца.
Изображение
- опускаем стекло и отсоединяем ползун стеклоподъемника.
Изображение
Изображение
- поднимаем стекло до упора и фиксируем, чтобы оно не перемещалось.
- вынимаем старый стеклоподъемник.
- пылесосим внутренний объем двери. Убеждаемся, что в ней нет ни стружки, ни осколков деталей от развалившегося стеклоподъенимника.
Изображение
- вставляем в дверь новый стеклоподъенимник. <b>НЕ ЗАКЛЕВЫПАЕМ</b> его пока.
- устанавлимаем ползун стеклоподъенимника на рамке стекла.
- устанавлимаем крепежные клепки. Убеждаемся, что все установочные отверсия совпадают -обязательное условие для афтемаркетных частей. Проверяем несколько раз, убеждаемся, что ВСЕ клепки встанут по месту.
- заклепываем новый стеклоподъенимник. Я клепаю с верхнего угла. Затем нижний. последней идет клепка в районе мотора. С OE деталями последовательность особой роли может не играть.
Изображение
- подсоединяем двигатель. После этого можно убедиться, в работоспособности новой части. Вставляем ключ в зажигание. Переводим во вторую позицию. Выключаетем с водительского места опускаем и поднимаем стекло. Убеждаемся, в нормальной работе механизма.
- натягиваем водоразделительную пленку. Я до этого сажал ее на парафин. В целом он держит ее великолепно.
- устанавливаем панель в обратной последовательности.

Развалины старого стеклоподъемника
Изображение

BrunoWolter
НовичОк
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 11 июл 2022, 04:58
Имя: Igor
Авто: B6
Откуда: USA

W210.M112.Потекла линия A/C

#13 Сообщение BrunoWolter » 20 июл 2022, 03:11

Дата публикации: 7 декабря 2006

Утренний сюрприз.

Поздним, субботним, зимним утром обнаружил "это" под крылом своей машины.
От огромного количества DYE "Это" ярко светилось на солнце и воняло чем-то кошкосодержащим.

Изображение

То, что увидел под капотом в районе осушителя. Там, где к нему подходит шланг идущий к расширительному клапану. Виден ярко-зеленый след сифона идущего от шланга.
Изображение
Изображение

На этот раз это либо прокладка линии идущей от осушителя к expansion valve, либо сам шланг...

Расстраивало то, что холодно у нас тогда было и с A/C возиться придется только весной, либо года температура поднимится хотя бы до 70F (+20C).

5 Мая 2007-го года

Профиксировал!

Необходимые части и инструмент.
1. Вакуумная помпа Refco-5 - eBay
2. Manifold Set “Id” – Pep Boys - то, что я у них взял оказалось приличным "г". То, что они продают за $60 работает не очень хорошо. У меня были проблемы с центральным шлангом и краном верхнего давления.
3. "Нюхолка" фреона – куплена на eBay
4. Crowfoot wrenches set - куплен на eBay
5. Valve for R134a cans - Id

6. R134a – DuPont 3 cans
7. PAG-46 oil with DYE

8. WIS ( OE документация на MB)
9. Screwdriver P2
10. Screwdrivers flathead
11. Hex wrench 5mm
12. Socket 10mm
13. Socket 8mm

14. New Hose
15. New Receiver/Dryer
16. New O-Rings.

Изображение

Проблема была в шланге №15. В месте соединения резины с металлической обжимкой был сифон. Он и являлся источником лужи.

Первым делом меням шланг и осущитель (Осушитель меняется при каждой разгерметизации системы).
Для того, чтобы достигнуть расширительного клапана мне пришлось снять дворник с мотором со всеми прилегающему к нему пластмассовыми покрытиями. На это потратил не так много времени. В очередной раз восхитился тем на сколько продуманно и великолепно сделан Mercedes. Панели снимаются легко и без усилий.
После того, как дворник и water cover были сняты, появляется великолепный доступ к расширительному клапану.

Изображение

Далее, поднял машину, со стороны левого переднего колеса. Снял колесо, открыл переднюю панель. Получил доступ к осушителю и его нижнему шлангу.

Снял осушитель. Открутил от него оба шланга и датчики. Отверстие нижнего шланга заткнул чистой тряпицей (защита от мух и пыльцы)
Затем занялся установкой нового шланга. Старый шланг был снят. Сам расширительный клапан был прикрыт другим полотенцем. На соседнем, верхнем шланге заменил резиновое кольцо в месте соединения расширительным клапаном.
Все новые кольца перед установкой были смазаны маслом PAG-45.
Далее, установил новые кольца (опять же смазав их PAG-45) на температурный сенсор и датчик давления (те, что стоят на осушителе). Установил датчики на новый осушитель.
По таблице взятой из WIS, определил, объем добавляемого масла - 50cc. 20cc на линию + 10cc на новый осушитель + 20сс добавочные для случая, когда в системе осталось менее 400г газа. В моем случае система была пуста.

Установил новый осушитель. На нижнем шланге поменял на новое, смазанное, резиновое кольцо. Новый шланг уже шел с кольцами. Нужно было лишь снять заглушки, смазать кольца и установить шланг по месту. Моменты затяжки гаек 10Hm. Для затяжки использовался crowfoot wrench (подлезать им приходилось пристрастно...).
После того, как шланг и новый осушитель были поставлены. Подключил Manifold к портам верхнего и нижнего давления. Центральный, желтый шланг присоединил к помпе. Запустил вакуумную помпу.

Изображение

Параллельно начал устанавливать назад снятые ранее панели и дворник. Все это заняло приблизительно час, полтора.
Через час работы. Помпу выключил и проверил как система держит вакуум... Держал ее минут 40. Потом запустил помпу вновь. На час.
После того как поставил дворник и установил панели начал процесс зарядки.
Помпа выключается. Оба крана (верхнее и нижнее давления) закрыты.
К желтому, центральному шлангу подсоединил первую банку R134a.
Открыл. Стравил немного газа через клапан на манифолде.
Отрыл оба крана. Ждем когда уйдет газ. Банку подогревал в ведре с теплой водой. Вода менялась для каждой банки.

Как только газ перестанет поступать (стрелки на манометрах перестанут двигаться). Закрываем красный кран верхнего давления и оставляем открытым только синий кран нижнего давления. Стрелка нижнего давления поползла немного вверх. Ждем пока остановится.
Заводим двигатель и выставляем A/C на Low + Max обдув.
Заливаем оставшийся газ, меняя банки.
Газ заливается по объему.

После того, как первая банка была залита, «обнюхал» все соединения в которые пришлось вторгаться.

Вот и вся процедура..

Аватара пользователя
Capitan
Капитан клуба
Сообщения: 27057
Зарегистрирован: 17 июл 2006, 00:31
Имя: Dimitriy
Авто: E400 4M
Откуда: Kyiv Luxury Village
Контактная информация:

W210.M112.P0400 EGR Line malfunction. Проба.

#14 Сообщение Capitan » 20 июл 2022, 11:11

Приветствую! Игорь!
Как показывает жизнь,
такие бортовые журналы очень полезны,
да для тех кто сменил w210 кузов на другой, это в прошлом,
но мерседесы не исчезают, после смены владельца,
и не перестают нуждаться в обслуживании и ремонте.
:idea:

Спасибо!
;)

Аватара пользователя
G.N.L.
Директор представительства г. Днепр
Сообщения: 15889
Зарегистрирован: 12 фев 2007, 16:19
Имя: Геннадий
Авто: W639
Тел.: 0504216114
Откуда: Днепропетровск
Контактная информация:

W210.M112. Подвеска подкинула "сюрприз".

#15 Сообщение G.N.L. » 26 июл 2022, 08:03

:)
W212 2.2 204 л.с. 4matic 2014 г. Серый-низколетящий
W639 2.2, 150 л.с 2004г.- Крокковоз
E430 4matic 2000г. 113.940 - самалёт-продан в заботливые руки
E200T, 1994 г.в. 2,0л., 111,940- отдан в заботливые руки
190 Е, 1984 г.в. 2,0л.,102.961- продан
Люблю животных.... с горчичкой,да под водочку :)

Ответить

Вернуться в «Бортовий журнал | The logbook»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Виктор и 21 гость