Полная замена привода ГРМ двигатель ОМ 601
- Виталий Белый
- Эксперт
- Сообщения: 3521
- Зарегистрирован: 23 мар 2016, 12:34
- Имя: Виталий
- Авто: Mercedes W201
- Тел.: 0993241018
- Откуда: Запорожье
Полная замена привода ГРМ двигатель ОМ 601
Привествую всех форумчан . Данная тема посвящается самостоятельной замене всего привода ГРМ и привода маслонасоса на двигателе ОМ 601 2,0 D. Данный процесс я немного раскрыл у себя в бортовом журнале, но не все смогут быстро найти, а тут еще и конкурс интересный , плюс фотки то остались, почему бы и не освятить, поэтому максимально подробное описание в картинках попытаюсь изложить здесь.
И так приступим, я как обычно поделил на этапы :
ЭТАП №1 — подготовка:
Для полной замены ГРМ, прежде всего необходимо обзавестись заблаговременно всем необходимым, включая инструмент и некоторые изготовленные приблуды - которые облегчат процесс демонтажа некоторых узлов.
Из описания что необходимо для замены ГРМ и привода маслонасоса:
1. Полный комплект привода ГРМ я использовал SWAG 10936592 (цепь, успокоители, гидронатяжитель, башмак натяжителя цепи, звезда распредвала, звезда коленвала)
2. Цепь маслонасоса JWIS G68WN-1252VGLD (по SWAG 50026986)
3. Звезда маслонасоса, брал по FEBI (внутри SWAG), но вот код детали не сохранился...
4. Натяжитель (башмак) маслонасоса FEBI 25050 (внутри SWAG)...
5. Втулка натяжителя (башмака) маслонасоса А6011810150.
6. Пружинка натяжителя (башмака) маслонасоса, код не сохранился...
7. Прокладка поддона.
8. Прокладка вакуумного насоса.
9. Сальник передней крышки коленвала A1209970346 (я взял такой V.R.81-26248-00)
10. Герметик высокотемпературный, я использовал Victor Reinz (поскольку передняя крышка ГРМ устанавливается без прокладки на герметик).
11. Технические жидкости (Масло, масляный фильтр, Охлаждающая жидкость в нужных количествах).
12. Набор бит (очень пригодился).
13. Динамометрические ключи (я бреобрел 2, с разными показателями (на СТО ведь сэкономил , а теперь в хозяйстве пригодиться ).
14. Изготовленный в токарке обратный молоток с шпилькой под болт М6 (на фото под №1).
15. Изготовленный со старого шкива коленвала — рычаг (очень нужная штука, изготовление копеешное, но с помощью двух удлинителей по 1,5 м — самостоятельно без вреда откручивается и закручивается болт коленвала (не много не мало 320 Nm), на фото под №2. Особое внимание обратите на способ приварки рычага относительно центрирующих отверстий шкива коленвала (учитывая что работы выполняются на яме, данное расположение соответствует отметке ОТ, и крутить коленвал не нужно )
16. Изготовленная втулка для контроля положения язычка в окошке ТНВД (чтоб проверить точное совпадение метки кулачка — по центру), на фото под №3.
17. Ну и собственно не помешает мат.часть в виде руководства по ремонту и эксплуатации (моменты затяжек и много другой полезной информации в том числе по замене привода ГРМ).
И так приступим, я как обычно поделил на этапы :
ЭТАП №1 — подготовка:
Для полной замены ГРМ, прежде всего необходимо обзавестись заблаговременно всем необходимым, включая инструмент и некоторые изготовленные приблуды - которые облегчат процесс демонтажа некоторых узлов.
Из описания что необходимо для замены ГРМ и привода маслонасоса:
1. Полный комплект привода ГРМ я использовал SWAG 10936592 (цепь, успокоители, гидронатяжитель, башмак натяжителя цепи, звезда распредвала, звезда коленвала)
2. Цепь маслонасоса JWIS G68WN-1252VGLD (по SWAG 50026986)
3. Звезда маслонасоса, брал по FEBI (внутри SWAG), но вот код детали не сохранился...
4. Натяжитель (башмак) маслонасоса FEBI 25050 (внутри SWAG)...
5. Втулка натяжителя (башмака) маслонасоса А6011810150.
6. Пружинка натяжителя (башмака) маслонасоса, код не сохранился...
7. Прокладка поддона.
8. Прокладка вакуумного насоса.
9. Сальник передней крышки коленвала A1209970346 (я взял такой V.R.81-26248-00)
10. Герметик высокотемпературный, я использовал Victor Reinz (поскольку передняя крышка ГРМ устанавливается без прокладки на герметик).
11. Технические жидкости (Масло, масляный фильтр, Охлаждающая жидкость в нужных количествах).
12. Набор бит (очень пригодился).
13. Динамометрические ключи (я бреобрел 2, с разными показателями (на СТО ведь сэкономил , а теперь в хозяйстве пригодиться ).
14. Изготовленный в токарке обратный молоток с шпилькой под болт М6 (на фото под №1).
15. Изготовленный со старого шкива коленвала — рычаг (очень нужная штука, изготовление копеешное, но с помощью двух удлинителей по 1,5 м — самостоятельно без вреда откручивается и закручивается болт коленвала (не много не мало 320 Nm), на фото под №2. Особое внимание обратите на способ приварки рычага относительно центрирующих отверстий шкива коленвала (учитывая что работы выполняются на яме, данное расположение соответствует отметке ОТ, и крутить коленвал не нужно )
16. Изготовленная втулка для контроля положения язычка в окошке ТНВД (чтоб проверить точное совпадение метки кулачка — по центру), на фото под №3.
17. Ну и собственно не помешает мат.часть в виде руководства по ремонту и эксплуатации (моменты затяжек и много другой полезной информации в том числе по замене привода ГРМ).
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Виталий Белый 28 сен 2017, 14:29, всего редактировалось 2 раза.
- Соратник
- Эксперт
- Сообщения: 4210
- Зарегистрирован: 04 июн 2013, 11:17
- Имя: Алексей
- Авто: МБ124300ТD
- Откуда: Κиев
Полная замена привода ГРМ двигатель ОМ 601
Ключ для коленвала интересен,молодец ,неплохая идея.Мерсостопор тоже неплох)))
но цена пугает.Открутить болт болт шкива коленвала есть способ,но закрутить без стопора проблемно.У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Виталий Белый
- Эксперт
- Сообщения: 3521
- Зарегистрирован: 23 мар 2016, 12:34
- Имя: Виталий
- Авто: Mercedes W201
- Тел.: 0993241018
- Откуда: Запорожье
Полная замена привода ГРМ двигатель ОМ 601
ЭТАП №2 — слив тех.жидкостей, снятие навесного:
Первым делом на прогретом двигателе сливаем все тех.жидкости, начинаем со слива масла (снимаем масляный фильтр (даем системе максимально слиться), и можно вставить новый, от греха подальше - а то на радостях в процессе сборки можно про него потом случайно забыть), далее сливаем охлаждающую жидкость с радиатора и блока двигателя, и при этом не забывая открыть рычаги управления печкой (в салоне) на максимум.
Далее, при слитых тех.жидкостях приступаем к постепенному снятию навесного.
1. Откручиваем клапанную крышку, и механизм накрываем чистой тканью — во избежания попадания никому не нужного мусора...
2. Снимаем полностью короб Воздушного фильтра, и зубильцем ставим метку в месте примыкания ТНВД к блоку (после снятия вакуумного насоса может сдвинуться).
3. Снимем радиатор с верхним патрубком (отсоединив патрубок от блока двигателя).
Теперь до того как снять поликлиновый ремень, проварачивая болт коленвала (без фанатизма, торопиться не нужно) выставляем четко по верхней метке шестерни распредвала, при этом на шкиве коленвала у Вас с учетом износа привода будет порядка 5-6 градусов после отметки ОТ.
Дальше, если у Вас ник то не хозяйничал до этого в ТНВД, с помощью зеркала проверяем на скольки градусах появиться соответствующий язычок (должен стать по центру окошка). Для этого продолжаем не спеша легкими поталкиваниями вращать коленвал по часовой стрелке и смотреть через зеркало в окошко ТНВД до момента появления строго по центру язычка (в моем случае он появился на 18 градусах, а должен на 15 градусах), потому она у меня и каптила .
После данной манипуляции, прокручиваем коленвал дважды по 360 градусов — до максимально идеального совпадения меток на шестерни распредвала (в обратную сторону крутить запрещено).
На этом этапе — оставляем в таком положении, и максимально стараемся ничего не сдвигать до момента установки новых узлов.
Теперь, пока одет поликлиновый ремень (это очень облегчает процесс отпускания болтов шкивов), начинаем отпускать болты (не откручивать, а слегка отпустить): шкив помпы, шкив ГУР, и шкива коленвала — НО, шкив коленвала (за болт крепления) дополнительно удерживать от обратного вращения.
После данной манипуляции, можно снимать поликлиновый ремень с остальным навесным, и применением съемников (генератор снимаем тоже полностью с крепежом к блоку, заодно будет повод его отмыть...).
После снятия шкива коленвала, одеваем изготовленный рычаг, и с помощью двух удлинителей по 1,5м удерживая шкив одной рукой от обратного прокручивания, второй окручиваем болт коленвала вот такая вот приблуда полезная (и стартер гробить не нужно, и таким же макаром - зажимать его будем )
Теперь и фланец съемником можно снять , за ним и поддон, снимается не сложно, необходимо открутить два болта подушки коробки передач удерживающиеся на лыже), и болты крепящие подушки двигателя к балке (с низу ключ под шестигранник). В районе колокола так что б не прихватить поддон — поддомкрачиваем двигатель с КПП до тех пор пока не получим доступ к снятию поддона, откручиваем болты и вынимаем его.
Вот мы и добрались к снятию передней крышки. Дабы не потеряться, все болты разместил на картоне в той последовательности, в которой они стоят.... Не забываем, кроме этого есть два болта со стороны шестерни распредвала, и откручиваем два болта крепления топливного фильтра, + ГУР (я их подвешивал на проволочке, поэтому полностью не демонтировал).
После того как болты изъяты, аккуратно что б не повредить прокладку между головкой и блоком (иначе прийдется внепланово и её менять) - потихоньку ее отсоединяем, и переходим к следующему этапу.
Первым делом на прогретом двигателе сливаем все тех.жидкости, начинаем со слива масла (снимаем масляный фильтр (даем системе максимально слиться), и можно вставить новый, от греха подальше - а то на радостях в процессе сборки можно про него потом случайно забыть), далее сливаем охлаждающую жидкость с радиатора и блока двигателя, и при этом не забывая открыть рычаги управления печкой (в салоне) на максимум.
Далее, при слитых тех.жидкостях приступаем к постепенному снятию навесного.
1. Откручиваем клапанную крышку, и механизм накрываем чистой тканью — во избежания попадания никому не нужного мусора...
2. Снимаем полностью короб Воздушного фильтра, и зубильцем ставим метку в месте примыкания ТНВД к блоку (после снятия вакуумного насоса может сдвинуться).
3. Снимем радиатор с верхним патрубком (отсоединив патрубок от блока двигателя).
Теперь до того как снять поликлиновый ремень, проварачивая болт коленвала (без фанатизма, торопиться не нужно) выставляем четко по верхней метке шестерни распредвала, при этом на шкиве коленвала у Вас с учетом износа привода будет порядка 5-6 градусов после отметки ОТ.
Дальше, если у Вас ник то не хозяйничал до этого в ТНВД, с помощью зеркала проверяем на скольки градусах появиться соответствующий язычок (должен стать по центру окошка). Для этого продолжаем не спеша легкими поталкиваниями вращать коленвал по часовой стрелке и смотреть через зеркало в окошко ТНВД до момента появления строго по центру язычка (в моем случае он появился на 18 градусах, а должен на 15 градусах), потому она у меня и каптила .
После данной манипуляции, прокручиваем коленвал дважды по 360 градусов — до максимально идеального совпадения меток на шестерни распредвала (в обратную сторону крутить запрещено).
На этом этапе — оставляем в таком положении, и максимально стараемся ничего не сдвигать до момента установки новых узлов.
Теперь, пока одет поликлиновый ремень (это очень облегчает процесс отпускания болтов шкивов), начинаем отпускать болты (не откручивать, а слегка отпустить): шкив помпы, шкив ГУР, и шкива коленвала — НО, шкив коленвала (за болт крепления) дополнительно удерживать от обратного вращения.
После данной манипуляции, можно снимать поликлиновый ремень с остальным навесным, и применением съемников (генератор снимаем тоже полностью с крепежом к блоку, заодно будет повод его отмыть...).
После снятия шкива коленвала, одеваем изготовленный рычаг, и с помощью двух удлинителей по 1,5м удерживая шкив одной рукой от обратного прокручивания, второй окручиваем болт коленвала вот такая вот приблуда полезная (и стартер гробить не нужно, и таким же макаром - зажимать его будем )
Теперь и фланец съемником можно снять , за ним и поддон, снимается не сложно, необходимо открутить два болта подушки коробки передач удерживающиеся на лыже), и болты крепящие подушки двигателя к балке (с низу ключ под шестигранник). В районе колокола так что б не прихватить поддон — поддомкрачиваем двигатель с КПП до тех пор пока не получим доступ к снятию поддона, откручиваем болты и вынимаем его.
Вот мы и добрались к снятию передней крышки. Дабы не потеряться, все болты разместил на картоне в той последовательности, в которой они стоят.... Не забываем, кроме этого есть два болта со стороны шестерни распредвала, и откручиваем два болта крепления топливного фильтра, + ГУР (я их подвешивал на проволочке, поэтому полностью не демонтировал).
После того как болты изъяты, аккуратно что б не повредить прокладку между головкой и блоком (иначе прийдется внепланово и её менять) - потихоньку ее отсоединяем, и переходим к следующему этапу.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Виталий Белый
- Эксперт
- Сообщения: 3521
- Зарегистрирован: 23 мар 2016, 12:34
- Имя: Виталий
- Авто: Mercedes W201
- Тел.: 0993241018
- Откуда: Запорожье
Полная замена привода ГРМ двигатель ОМ 601
Вот цена и отпугивает, а так за 20 грн. взял на разборке самый страшненький и 50 грн. с материалом - приварил
- Виталий Белый
- Эксперт
- Сообщения: 3521
- Зарегистрирован: 23 мар 2016, 12:34
- Имя: Виталий
- Авто: Mercedes W201
- Тел.: 0993241018
- Откуда: Запорожье
- Виталий Белый
- Эксперт
- Сообщения: 3521
- Зарегистрирован: 23 мар 2016, 12:34
- Имя: Виталий
- Авто: Mercedes W201
- Тел.: 0993241018
- Откуда: Запорожье
Полная замена привода ГРМ двигатель ОМ 601
Этап третий.
Крышка снята, приступаем к выпресовке двух шпилек удерживающих верхний успокоитель, для этого нам и понадобиться обратный молоток.
Теперь в обязательном порядке делаем отметку положения шестерни ТНВД (я делал краской). Это необходимо по той причине, что в тот момент когда будет откручен гидронатяжитель цепи — цепь ослабнет и шестерня под действием пружин перескочит против часовой стрелки даже заметить не успеете (это и есть причиной того, что после сборки получаются непонятки с положением момента впрыска ТНВД).
Ну и в принципе приступаем к разбору и замене.... Я в первую очередь снял натяжитель цепи маслонасоса, и удерживая (фиксируя) через отверстие в шестерне маслонасоса саму шестерню — открутил удерживающий её болт. Снимаем звезду и цепь (звезду сразу новую наживил).
Откручиваем гидронатяжитель цепи, аккуратно через отверстие в звезде распредвала фиксируем ее неподвижность и откручиваем ее. Снимаем и достаем цепь с верхним успокоителем). Далее съемником снимаем звезду коленвала.
Для снятия башмака натяжения моторной цепи нужен спецключ чтоб выкрутить упор (без снятия — башмак не сниметься), поэтому из сподручных средств нужно немного поизвращаться (нужна трубка толстостенная подходящего внутреннего диаметра, просверливаем отверстие, нарезаем резьбу М6, вкручиваем фиксирующий от прокручивания болт, и ключ готов) Выглядит этот упор так.....
После снятия башмака, начинаем обратную сборку (Шестерню ТНВД я не менял, моя в очень достойном состоянии, а учитывая качество сегодняшних запчастей, в любом случае выходит столько же):
1. Устанавливаем новый башмак (вкручиваем обратно упор)
2. Устанавливаем звезду коленвала
3. Теперь, с учетом того что звезды и цепь будут новые, нужно коленвал вернуть в положение ОТ на шкиве. Для этого одеваем переднюю крышку (на пару винтиков можно зафиксировать), одеваем фланец шкива, шкив, и теперь можно вернуть коленвал против часовой стрелки в положение ОТ (Заметьте, распредвал при этом находиться четко по меткам, мы его не трогали) это всего лишь несколько градусов. Снимаем все обратно, зпускаем цепь, запускаем верхний успокоитель (можно не фиксировать, он не выпадет, главное потом не забыть), берем новую шестерню распредвала и начинаем долго и нудно играться до тех пор пока не добьетесь правильной установки (при этом, звезду ТНВД в ручную нужно будет отводить к первоначальному положению (с учетом новых звезд и цепи она должна быть на против метки которую ставили изначально но с небольшим ± 1-2 мм отклонением против часовой стрелки). Все эти игры должны привести к натянутой цепи и полного совпадения по меткам. Для помощи устанавливаем гидронатяжитель цепи (который предварительно раз 10 прокачивается в масляной ванне). После того как достигнута натяжка цепи, метки на шестерне ТНВД и распредвала соответствуют установленным раннее) — делаем проверку совпадения всех меток. Для этого снова одеваем переднюю крышку, фланец коленвала, прикручиваем шкив коленвала (для удобства я вместо двух болтов крепления шкива к фланцу — вкрутил две длинные шпильки, и с помощью рычага вставленного между ними вращал коленвал), и делаем стандартную процедуру - два полных вращения на 360 градуса шкива коленвала, и на втором проверяем совпадение меток на — Шкиве положение ОТ, на распредвале тоже должно быть четкое совпадение меток, и прокручивая дальше смотрим через зеркальце на появление язычка в окошке ТНВД, должен появиться по центру на 15 градусах после ОТ на шкиве коленвала. Если не появился, значит не правильно сопоставили звезду ТНВД при установке, соответственно в зависимости от того когда появиться этот язычек, и будет зависеть в какую сторону нужно на один зуб сместить звезду ТНВД (против часовой или по часовой), если появился но не по центру - в последующем нужно откорректировать (есть соответствующий раздел по регулировке впрыска ТНВД в литературе). В моем случае все три метки совпали по установленным регламентам.
Когда в правильности установки убедились, снова дважды по 360 градусов до возвращения шкива коленвала в положение ОТ (соответственно и распредвал будет на своих метках), снимаем шкив, снимаем фланец, снимаем переднюю крышку, и приступаем к отмывочным работам (вычистим переднюю крышку, поддон, крепеж генератора). После промывки и сушки передней крышки — устанавливаем новый сальник коленвала, засаживая его на 1,5 — 2 мм глубже, чтоб сместить от старой рабочей поверхности и избежать течи.
Теперь начинаем самый интересный и трудоемкий процесс обратной сборки, заглядывая в книжку на моменты затяжки тех или иных болтовых соединений. Делаем без спешки — что б ничего не пропустить.
Обратный процесс не расписываю, но занял времени не мало, поскольку постоянно заглядывал в книгу, + внимательно проверял - ничего ли я не упустил
По завершению всех процедур, и заливке техжидкостей, машинка завелась с пол оборотика, и на выходе я получил то что хотел, моторчик шепчет.....
Описание данного процесса ни в коем случае не является учебным пособием (литературу под рукой иметь нужно), я лишь описал процесс и возможность проделать данную работу самостоятельно, сэкономив средства (данная работа стоит в среднем от 3500, 4000 тысяч, и гарантия под вопросом) на очередную опцию ….
P.S. После замены ГРМ (10.09.17г.) и по состоянию на 28.09.17г. - пройдено 2600 км - полет отличный .
Крышка снята, приступаем к выпресовке двух шпилек удерживающих верхний успокоитель, для этого нам и понадобиться обратный молоток.
Теперь в обязательном порядке делаем отметку положения шестерни ТНВД (я делал краской). Это необходимо по той причине, что в тот момент когда будет откручен гидронатяжитель цепи — цепь ослабнет и шестерня под действием пружин перескочит против часовой стрелки даже заметить не успеете (это и есть причиной того, что после сборки получаются непонятки с положением момента впрыска ТНВД).
Ну и в принципе приступаем к разбору и замене.... Я в первую очередь снял натяжитель цепи маслонасоса, и удерживая (фиксируя) через отверстие в шестерне маслонасоса саму шестерню — открутил удерживающий её болт. Снимаем звезду и цепь (звезду сразу новую наживил).
Откручиваем гидронатяжитель цепи, аккуратно через отверстие в звезде распредвала фиксируем ее неподвижность и откручиваем ее. Снимаем и достаем цепь с верхним успокоителем). Далее съемником снимаем звезду коленвала.
Для снятия башмака натяжения моторной цепи нужен спецключ чтоб выкрутить упор (без снятия — башмак не сниметься), поэтому из сподручных средств нужно немного поизвращаться (нужна трубка толстостенная подходящего внутреннего диаметра, просверливаем отверстие, нарезаем резьбу М6, вкручиваем фиксирующий от прокручивания болт, и ключ готов) Выглядит этот упор так.....
После снятия башмака, начинаем обратную сборку (Шестерню ТНВД я не менял, моя в очень достойном состоянии, а учитывая качество сегодняшних запчастей, в любом случае выходит столько же):
1. Устанавливаем новый башмак (вкручиваем обратно упор)
2. Устанавливаем звезду коленвала
3. Теперь, с учетом того что звезды и цепь будут новые, нужно коленвал вернуть в положение ОТ на шкиве. Для этого одеваем переднюю крышку (на пару винтиков можно зафиксировать), одеваем фланец шкива, шкив, и теперь можно вернуть коленвал против часовой стрелки в положение ОТ (Заметьте, распредвал при этом находиться четко по меткам, мы его не трогали) это всего лишь несколько градусов. Снимаем все обратно, зпускаем цепь, запускаем верхний успокоитель (можно не фиксировать, он не выпадет, главное потом не забыть), берем новую шестерню распредвала и начинаем долго и нудно играться до тех пор пока не добьетесь правильной установки (при этом, звезду ТНВД в ручную нужно будет отводить к первоначальному положению (с учетом новых звезд и цепи она должна быть на против метки которую ставили изначально но с небольшим ± 1-2 мм отклонением против часовой стрелки). Все эти игры должны привести к натянутой цепи и полного совпадения по меткам. Для помощи устанавливаем гидронатяжитель цепи (который предварительно раз 10 прокачивается в масляной ванне). После того как достигнута натяжка цепи, метки на шестерне ТНВД и распредвала соответствуют установленным раннее) — делаем проверку совпадения всех меток. Для этого снова одеваем переднюю крышку, фланец коленвала, прикручиваем шкив коленвала (для удобства я вместо двух болтов крепления шкива к фланцу — вкрутил две длинные шпильки, и с помощью рычага вставленного между ними вращал коленвал), и делаем стандартную процедуру - два полных вращения на 360 градуса шкива коленвала, и на втором проверяем совпадение меток на — Шкиве положение ОТ, на распредвале тоже должно быть четкое совпадение меток, и прокручивая дальше смотрим через зеркальце на появление язычка в окошке ТНВД, должен появиться по центру на 15 градусах после ОТ на шкиве коленвала. Если не появился, значит не правильно сопоставили звезду ТНВД при установке, соответственно в зависимости от того когда появиться этот язычек, и будет зависеть в какую сторону нужно на один зуб сместить звезду ТНВД (против часовой или по часовой), если появился но не по центру - в последующем нужно откорректировать (есть соответствующий раздел по регулировке впрыска ТНВД в литературе). В моем случае все три метки совпали по установленным регламентам.
Когда в правильности установки убедились, снова дважды по 360 градусов до возвращения шкива коленвала в положение ОТ (соответственно и распредвал будет на своих метках), снимаем шкив, снимаем фланец, снимаем переднюю крышку, и приступаем к отмывочным работам (вычистим переднюю крышку, поддон, крепеж генератора). После промывки и сушки передней крышки — устанавливаем новый сальник коленвала, засаживая его на 1,5 — 2 мм глубже, чтоб сместить от старой рабочей поверхности и избежать течи.
Теперь начинаем самый интересный и трудоемкий процесс обратной сборки, заглядывая в книжку на моменты затяжки тех или иных болтовых соединений. Делаем без спешки — что б ничего не пропустить.
Обратный процесс не расписываю, но занял времени не мало, поскольку постоянно заглядывал в книгу, + внимательно проверял - ничего ли я не упустил
По завершению всех процедур, и заливке техжидкостей, машинка завелась с пол оборотика, и на выходе я получил то что хотел, моторчик шепчет.....
Описание данного процесса ни в коем случае не является учебным пособием (литературу под рукой иметь нужно), я лишь описал процесс и возможность проделать данную работу самостоятельно, сэкономив средства (данная работа стоит в среднем от 3500, 4000 тысяч, и гарантия под вопросом) на очередную опцию ….
P.S. После замены ГРМ (10.09.17г.) и по состоянию на 28.09.17г. - пройдено 2600 км - полет отличный .
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Виталий Белый 28 сен 2017, 14:16, всего редактировалось 1 раз.
- Соратник
- Эксперт
- Сообщения: 4210
- Зарегистрирован: 04 июн 2013, 11:17
- Имя: Алексей
- Авто: МБ124300ТD
- Откуда: Κиев
Полная замена привода ГРМ двигатель ОМ 601
Виталий,шпонка ступицы коленвала плотно сидела в пазу?Справа вверху передней крышки в месте прилягания к ГБЦ и блоку масло не "сочится"?
- hahol
- Мистер Пятница
- Сообщения: 10945
- Зарегистрирован: 26 сен 2011, 23:55
- Имя: Сергій
- Авто: Біляш
- Тел.: О969Ч92IIЧ
- Откуда: Київ-Умань
Полная замена привода ГРМ двигатель ОМ 601
Шикарно
Знал я тогда что будет замена, но что готовится такой отчёт даже и не думал
Молодец
Знал я тогда что будет замена, но что готовится такой отчёт даже и не думал
Молодец
Толик https://www.drive2.ru/r/seat/toledo/514602778954302511/
ex W124 coupe E320 Мурка forum.benzua.com/viewtopic.php?p=11673123#p11673123
ex W124 coupe C230 Зозулька drive2.ru/r/mercedes/288230376151936211/
ex W124 coupe E320 Мурка drive2.ru/r/mercedes/484876/
ex W124 E420
ex Hyundai Lantra II Зелёнка drive2.ru/r/hyundai/459389153298089634/
ex W124 coupe E320 Мурка forum.benzua.com/viewtopic.php?p=11673123#p11673123
ex W124 coupe C230 Зозулька drive2.ru/r/mercedes/288230376151936211/
ex W124 coupe E320 Мурка drive2.ru/r/mercedes/484876/
ex W124 E420
ex Hyundai Lantra II Зелёнка drive2.ru/r/hyundai/459389153298089634/
- Виталий Белый
- Эксперт
- Сообщения: 3521
- Зарегистрирован: 23 мар 2016, 12:34
- Имя: Виталий
- Авто: Mercedes W201
- Тел.: 0993241018
- Откуда: Запорожье
Полная замена привода ГРМ двигатель ОМ 601
Да, сидели очень плотно, я их даже не трогал.... масло не сочиться, прокладочку обезжирил и крышку и прокладку на герметик... все просто течей нигде нет. Но существует очень большая вероятность её повредить при первом снятии, поэтому понимая что данной прокладки и меня не было (а в случае повреждения - затянуло бы данное мероприятие еще на энное кол-во дней), делал все максимально осторожно.
Последний раз редактировалось Виталий Белый 28 сен 2017, 13:45, всего редактировалось 1 раз.
- Виталий Белый
- Эксперт
- Сообщения: 3521
- Зарегистрирован: 23 мар 2016, 12:34
- Имя: Виталий
- Авто: Mercedes W201
- Тел.: 0993241018
- Откуда: Запорожье
Полная замена привода ГРМ двигатель ОМ 601
Спасибо , а почему бы и нет, я тогда еще порылся, подробной инфы не нашел, взял и зафоткал максимально процесс , + частично в бортовике описывал, но в отдельной теме думаю полезней будет
- Соратник
- Эксперт
- Сообщения: 4210
- Зарегистрирован: 04 июн 2013, 11:17
- Имя: Алексей
- Авто: МБ124300ТD
- Откуда: Κиев
Полная замена привода ГРМ двигатель ОМ 601
У меня шпонка родная вынималась легко,купил вторую-таже история.Посадил на клей,а то при установке шкива выпадала.У меня ещё место контакта сальника и ступицы подносилось,отдавал на напыление ступичку.
- Виталий Белый
- Эксперт
- Сообщения: 3521
- Зарегистрирован: 23 мар 2016, 12:34
- Имя: Виталий
- Авто: Mercedes W201
- Тел.: 0993241018
- Откуда: Запорожье
Полная замена привода ГРМ двигатель ОМ 601
Если честно, то перед разбором заезжал на разборку - думал на всяк случай подобрать ступичку - а там одна хрень лучше другой. Моя для 564 000 км пробега (на тот момент) просто идеальной оказалась, и сальник до сих пор стоял оригинальный
- Соратник
- Эксперт
- Сообщения: 4210
- Зарегистрирован: 04 июн 2013, 11:17
- Имя: Алексей
- Авто: МБ124300ТD
- Откуда: Κиев
Полная замена привода ГРМ двигатель ОМ 601
Заводское покрытие конечно лучше,правильно сделал.
А вообще отчёт скучноватый.Не к чему "приколупаться")))
- Виталий Белый
- Эксперт
- Сообщения: 3521
- Зарегистрирован: 23 мар 2016, 12:34
- Имя: Виталий
- Авто: Mercedes W201
- Тел.: 0993241018
- Откуда: Запорожье
Полная замена привода ГРМ двигатель ОМ 601
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей