Реставрация салонного дерева. От и до - мой путь.
- Виталий Белый
- Эксперт
- Сообщения: 3521
- Зарегистрирован: 23 мар 2016, 12:34
- Имя: Виталий
- Авто: Mercedes W201
- Тел.: 0993241018
- Откуда: Запорожье
Реставрация салонного дерева. От и до - мой путь.
Приветствую всех форумчан. Как и обещал, пройдя путь восстановления своего дерева (с февраля по апрель), выкладываю подробное описание в картинках .
На звание реставратора не претендую, просто хочу поделиться результатом своей работы (с ошибками). Выкладывать буду этапами с картинками
Коментарии и вопросы прошу оставить после пятого последнего этапа (что б не прерывать целостность ПОЭМЫ ). Кому интересно, есть немного картинок в моем новом бортовом журнале, старый к сожалению канул : viewtopic.php?f=9&t=68371
На звание реставратора не претендую, просто хочу поделиться результатом своей работы (с ошибками). Выкладывать буду этапами с картинками
Коментарии и вопросы прошу оставить после пятого последнего этапа (что б не прерывать целостность ПОЭМЫ ). Кому интересно, есть немного картинок в моем новом бортовом журнале, старый к сожалению канул : viewtopic.php?f=9&t=68371
- Виталий Белый
- Эксперт
- Сообщения: 3521
- Зарегистрирован: 23 мар 2016, 12:34
- Имя: Виталий
- Авто: Mercedes W201
- Тел.: 0993241018
- Откуда: Запорожье
Реставрация салонного дерева. От и до - мой путь.
И так поехали. Свою работу я образно разделил на пять этапов:
1-й — Снятие старого лака, шлифовка, поклейка нового шпона и снова шлифовка.
2-й — Покрытие изделий порозаполнителем, шлифовка.
3-й — Нанесение барьерного грунта (как прозрачного, так и тонированного концентратом морилки).
4-й — Покрытие изделий полиэфирным лаком, с промежуточной шлифовкой.
5-й — Финишная шлифовка + полировка.
1-й — Снятие старого лака, шлифовка, поклейка нового шпона и снова шлифовка.
2-й — Покрытие изделий порозаполнителем, шлифовка.
3-й — Нанесение барьерного грунта (как прозрачного, так и тонированного концентратом морилки).
4-й — Покрытие изделий полиэфирным лаком, с промежуточной шлифовкой.
5-й — Финишная шлифовка + полировка.
- Виталий Белый
- Эксперт
- Сообщения: 3521
- Зарегистрирован: 23 мар 2016, 12:34
- Имя: Виталий
- Авто: Mercedes W201
- Тел.: 0993241018
- Откуда: Запорожье
Реставрация салонного дерева. От и до - мой путь.
По этапу первому:
Снимаем с помощью строительного фена старый лак. Снимаем без фанатизма, достаточно прогревать небольшими участками сверху, до тех пор пока лак не начнет трескаться и становиться эластичным. Попутно обычным узеньким (у меня был примерно 3-4 см шириной) металлическим шпательком снимаем лак в том месте где он поддается. Если плохо, значит еще прогреваем (только контролируйте, дабы шпон не поджарить, особенно если не планируете его менять).
Прикладываем изделия на лист шпона, делаем пометки, и обрезаем с небольшими напусками по периметру. Я лично в пределах 0,5-1 см оставлял.
Дальше, наносим клей ПВА D3 (я использовал его наибольшем количестве своих изделий, но на некоторых сложных, таких как пепельница (которая разделена на две части, и нужно было сохранить одинаковый рисунок на них), и накладка воздуховода (замена полностью подложки) применял контактный клей НАИРИТ. Что из этих материалов приживется лучше — узнаю в процессе эксплуатации.
После нанесения клея (ПВА который), даем подсохнуть минут 10-15 до полупрозрачного состояния, прикладываем изделие на шпон (почему так а не наоборот, потому что можно четко проследить ± линию зебры, чтоб рисунок перекошенным не получился.
После небольшое разглаживание ровненьким деревянным брусочком, и утюжок нам в помощь (ставил на 2-е точечки из трех имеющихся). Некоторые детали запускал после этой манипуляции под струбцины (накладка бардачка, и большой треугольник воздуховода), а в основном и без струбцин все обходилось.
Попутно да же изготовил две вставки в дверные карты как в обвесе Lorinser
На следующие сутки (что б все подсохло) начинал точную обработку кромок, и шлифование не глубокое (более глубокое будет на 2-й стадии) брусками 60, 80, 100. Все это сопровождается продувкой изделий от пыли (компрессор был под рукой постоянно, поэтому использовал его постоянно). Ну и собственно данный этап на этом заканчивается.
Снимаем с помощью строительного фена старый лак. Снимаем без фанатизма, достаточно прогревать небольшими участками сверху, до тех пор пока лак не начнет трескаться и становиться эластичным. Попутно обычным узеньким (у меня был примерно 3-4 см шириной) металлическим шпательком снимаем лак в том месте где он поддается. Если плохо, значит еще прогреваем (только контролируйте, дабы шпон не поджарить, особенно если не планируете его менять).
Прикладываем изделия на лист шпона, делаем пометки, и обрезаем с небольшими напусками по периметру. Я лично в пределах 0,5-1 см оставлял.
Дальше, наносим клей ПВА D3 (я использовал его наибольшем количестве своих изделий, но на некоторых сложных, таких как пепельница (которая разделена на две части, и нужно было сохранить одинаковый рисунок на них), и накладка воздуховода (замена полностью подложки) применял контактный клей НАИРИТ. Что из этих материалов приживется лучше — узнаю в процессе эксплуатации.
После нанесения клея (ПВА который), даем подсохнуть минут 10-15 до полупрозрачного состояния, прикладываем изделие на шпон (почему так а не наоборот, потому что можно четко проследить ± линию зебры, чтоб рисунок перекошенным не получился.
После небольшое разглаживание ровненьким деревянным брусочком, и утюжок нам в помощь (ставил на 2-е точечки из трех имеющихся). Некоторые детали запускал после этой манипуляции под струбцины (накладка бардачка, и большой треугольник воздуховода), а в основном и без струбцин все обходилось.
Попутно да же изготовил две вставки в дверные карты как в обвесе Lorinser
На следующие сутки (что б все подсохло) начинал точную обработку кромок, и шлифование не глубокое (более глубокое будет на 2-й стадии) брусками 60, 80, 100. Все это сопровождается продувкой изделий от пыли (компрессор был под рукой постоянно, поэтому использовал его постоянно). Ну и собственно данный этап на этом заканчивается.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Виталий Белый
- Эксперт
- Сообщения: 3521
- Зарегистрирован: 23 мар 2016, 12:34
- Имя: Виталий
- Авто: Mercedes W201
- Тел.: 0993241018
- Откуда: Запорожье
Реставрация салонного дерева. От и до - мой путь.
Второй и последующие, чуть позже, нужно на заседание в суд мотнуться
Реставрация салонного дерева. От и до - мой путь.
Пока все нравится!
ex W124 Coupe E320 bornit Sportline
W124 Coupe E320 blauschwarz Sportline
_____________________
Есть хорошие машины, очень хорошие машины и немецкие авто.
Есть хорошие немецкие а/м, очень хорошие немецкие а/м и Мерседесы.
Есть красивые МБ, очень красивые МБ и МБ купе.
Есть МБ купе и они все самые красивые! (C) ABH
______________________
Это же не просто железка, это же душа (С) Давидыч
______________________
Если отходя от машины ты не оглядываешься, ты купил не ту машину!
W124 Coupe E320 blauschwarz Sportline
_____________________
Есть хорошие машины, очень хорошие машины и немецкие авто.
Есть хорошие немецкие а/м, очень хорошие немецкие а/м и Мерседесы.
Есть красивые МБ, очень красивые МБ и МБ купе.
Есть МБ купе и они все самые красивые! (C) ABH
______________________
Это же не просто железка, это же душа (С) Давидыч
______________________
Если отходя от машины ты не оглядываешься, ты купил не ту машину!
- Виталий Белый
- Эксперт
- Сообщения: 3521
- Зарегистрирован: 23 мар 2016, 12:34
- Имя: Виталий
- Авто: Mercedes W201
- Тел.: 0993241018
- Откуда: Запорожье
Реставрация салонного дерева. От и до - мой путь.
Ок Yurik, Продолжим, этап 2-й.
Для выполнения второго этапа, я использовал Порозаполнитель SC 6849 Sayerlack (Италия) с учетом требуемых добавок (смотрим спецификацию к нему), который на глаз тонировал морилкой серии ХМ 8000/56, 93 (такие были у меня), потому что в первозданном виде он имеет белесный оттенок. На этой стадии в один заход удается получить незначительное РАВНОМЕРНОЕ прокрашивание всего изделия + закрытие 98% пор. Закрытые поры - лично мое предпочтение.
Наносится он обычной кисточкой равномерно, и через 20 минут резиновым шпателем обильно втирается в поры по всему изделию, после, обычной тряпочкой снимается с поверхности все лишнее, и на сушку (я сушил 24 часа). Можно и по второму кругу порозаполнителем пройти после сушки, но мне и одного показалось достаточным.
После сушки (24 часа), приступаем к шлифованию. Для шлифования использовал бруски (на паролоновой основе) зерном 180, и после него 240. Шлифовать до толщины бумаги не нужно, возможно когда то появиться желание поменять оттенок, что потребует снятие старого лака и опять таки шлифования шпона.
Собственно разница в оттенках между первым фото и фото после шлифовки - очевидна .
Когда все изделия отшлифованы , обдуты от пыли, переходим к следующему этапу — 3-му.
Для выполнения второго этапа, я использовал Порозаполнитель SC 6849 Sayerlack (Италия) с учетом требуемых добавок (смотрим спецификацию к нему), который на глаз тонировал морилкой серии ХМ 8000/56, 93 (такие были у меня), потому что в первозданном виде он имеет белесный оттенок. На этой стадии в один заход удается получить незначительное РАВНОМЕРНОЕ прокрашивание всего изделия + закрытие 98% пор. Закрытые поры - лично мое предпочтение.
Наносится он обычной кисточкой равномерно, и через 20 минут резиновым шпателем обильно втирается в поры по всему изделию, после, обычной тряпочкой снимается с поверхности все лишнее, и на сушку (я сушил 24 часа). Можно и по второму кругу порозаполнителем пройти после сушки, но мне и одного показалось достаточным.
После сушки (24 часа), приступаем к шлифованию. Для шлифования использовал бруски (на паролоновой основе) зерном 180, и после него 240. Шлифовать до толщины бумаги не нужно, возможно когда то появиться желание поменять оттенок, что потребует снятие старого лака и опять таки шлифования шпона.
Собственно разница в оттенках между первым фото и фото после шлифовки - очевидна .
Когда все изделия отшлифованы , обдуты от пыли, переходим к следующему этапу — 3-му.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Виталий Белый
- Эксперт
- Сообщения: 3521
- Зарегистрирован: 23 мар 2016, 12:34
- Имя: Виталий
- Авто: Mercedes W201
- Тел.: 0993241018
- Откуда: Запорожье
Реставрация салонного дерева. От и до - мой путь.
3-й этап посвящен нанесению морилки и барьерного грунта.
После выполнения предыдущего этапа, на очищенные от пыли детали наносим морилку. Учитывая что я изначально тренировался на кошках , у меня уже был заготовлен разбавленный концентрат с нужным мне оттенком . По мере нанесения методом распыления, стараемся проходить все детали в один заход, имею ввиду не прокрашивать одну деталь до нужного оттенка, а пройти сначала в первый заход все, посмотреть, если мало, еще в один заход, и так далее пока не получите желаемый равномерный оттенок на всех элементах. Важно правильно настроить распыление, чтоб охватывать ширину деталей с припуском, + располагать их таким образом что б при нанесении морилки на одну деталь — не прокрашивалась частично другая, которая ниже или выше основной, иначе получите разность оттенков, выровнять которые будет сложно, я б даже сказал невозможно.
После морения, даем сутки подсохнуть (можно и раньше, но я делал это как правило по вечерам, с учетом работы продолжал на следующий день опять же вечером).
Изделия руками после морения не мацаем , в лучшем случае перед покрытием барьерным грунтом - обдуваем .
Следующим подходом - нанесение барьерного грунта. Опять же, из доступных у нас, мне показался приемлемым Грунт Sayerlack TU0565/00 барьерный грунт для пористых пород древесины и шпона, который предусматривает по спецификации последующее нанесение полиэфирного лака.
Разводим в пропорциях указанных в спецификации, и наносим на изделия. По своему опыту скажу, я игрался и импровизировал в процессе, например: Ложу тонированный концентратом морилки (в моем случае 56 «вишня») грунт равномерным слоем без фанатизма (заливать и пытаться сделать толщину в 1 мм не нужно, не предназначен он для этого). Концентрат добавлял примерно +- 5% от массы готового грунта.
Через 24 часа легкая шлифовка (брусок зерном 240) чтоб сбить глянец, и снова тонированный грунт. Если тонировать не нужно, и оттенок вас устраивает, достаточно нескольких слоев прозрачного грунта. В любом случае, если тонируете грунт, после него ложить прозрачный (что б не было контакта морилки с ПЭ лаком). Сам по себе грунт в разбавленном виде живет до шести часов. На изделии подсыхает на отлип минут через 15-20 (но шлифовка через 24 часа).
Так играемся до тех пор, пока не добьемся желаемого оттенка, с легкой межслойной шлифовкой.
В идеале - так извращаться не нужно, я так делал поскольку тот оттенок который я хотел, не смог получить в один заход. Поэтому желательно на стадии морения добиться 90% желаемого цвета, и в один — два подхода при нанесении тонированного грунта.
ООООчень важный момент, после первого слоя тонированного грунта (я думаю все будут тонировать, тяжело морением добиться желаемого), обязательно разбавленным грунтом концентрированного морилкой оккуратно прокрасить наружние и внутренние кромки (которые есть в изделии, к примеру отверстия под замочек, регуляторы потока воздуха и наружние кромки, которые в будущем после установки в авто будут на видном месте). Это делается для того, что бы на стадии лакирования не заморачиваться с тем что все классно, а внутренние плоскости отверстий имеют непрокрасы (виднелась в моем случае алюминиевая подложка). Делать это можно после первого высохшего слоя грунта (что б не было доступа к шпону), предварительно сбив легонько глянец с этих мест (зерно любое выше 400).
Данный этап заканчивается на том, что после высыхания шлифуем поверхности (опять же, без фанатизма, просто сбиваем глянец), и готовим к нанесению полиэфирки (продуваем, обезжириваем ацетоном).
Переходим к 4-му этапу, уже общий вид деталей становиться интересней
После выполнения предыдущего этапа, на очищенные от пыли детали наносим морилку. Учитывая что я изначально тренировался на кошках , у меня уже был заготовлен разбавленный концентрат с нужным мне оттенком . По мере нанесения методом распыления, стараемся проходить все детали в один заход, имею ввиду не прокрашивать одну деталь до нужного оттенка, а пройти сначала в первый заход все, посмотреть, если мало, еще в один заход, и так далее пока не получите желаемый равномерный оттенок на всех элементах. Важно правильно настроить распыление, чтоб охватывать ширину деталей с припуском, + располагать их таким образом что б при нанесении морилки на одну деталь — не прокрашивалась частично другая, которая ниже или выше основной, иначе получите разность оттенков, выровнять которые будет сложно, я б даже сказал невозможно.
После морения, даем сутки подсохнуть (можно и раньше, но я делал это как правило по вечерам, с учетом работы продолжал на следующий день опять же вечером).
Изделия руками после морения не мацаем , в лучшем случае перед покрытием барьерным грунтом - обдуваем .
Следующим подходом - нанесение барьерного грунта. Опять же, из доступных у нас, мне показался приемлемым Грунт Sayerlack TU0565/00 барьерный грунт для пористых пород древесины и шпона, который предусматривает по спецификации последующее нанесение полиэфирного лака.
Разводим в пропорциях указанных в спецификации, и наносим на изделия. По своему опыту скажу, я игрался и импровизировал в процессе, например: Ложу тонированный концентратом морилки (в моем случае 56 «вишня») грунт равномерным слоем без фанатизма (заливать и пытаться сделать толщину в 1 мм не нужно, не предназначен он для этого). Концентрат добавлял примерно +- 5% от массы готового грунта.
Через 24 часа легкая шлифовка (брусок зерном 240) чтоб сбить глянец, и снова тонированный грунт. Если тонировать не нужно, и оттенок вас устраивает, достаточно нескольких слоев прозрачного грунта. В любом случае, если тонируете грунт, после него ложить прозрачный (что б не было контакта морилки с ПЭ лаком). Сам по себе грунт в разбавленном виде живет до шести часов. На изделии подсыхает на отлип минут через 15-20 (но шлифовка через 24 часа).
Так играемся до тех пор, пока не добьемся желаемого оттенка, с легкой межслойной шлифовкой.
В идеале - так извращаться не нужно, я так делал поскольку тот оттенок который я хотел, не смог получить в один заход. Поэтому желательно на стадии морения добиться 90% желаемого цвета, и в один — два подхода при нанесении тонированного грунта.
ООООчень важный момент, после первого слоя тонированного грунта (я думаю все будут тонировать, тяжело морением добиться желаемого), обязательно разбавленным грунтом концентрированного морилкой оккуратно прокрасить наружние и внутренние кромки (которые есть в изделии, к примеру отверстия под замочек, регуляторы потока воздуха и наружние кромки, которые в будущем после установки в авто будут на видном месте). Это делается для того, что бы на стадии лакирования не заморачиваться с тем что все классно, а внутренние плоскости отверстий имеют непрокрасы (виднелась в моем случае алюминиевая подложка). Делать это можно после первого высохшего слоя грунта (что б не было доступа к шпону), предварительно сбив легонько глянец с этих мест (зерно любое выше 400).
Данный этап заканчивается на том, что после высыхания шлифуем поверхности (опять же, без фанатизма, просто сбиваем глянец), и готовим к нанесению полиэфирки (продуваем, обезжириваем ацетоном).
Переходим к 4-му этапу, уже общий вид деталей становиться интересней
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Виталий Белый
- Эксперт
- Сообщения: 3521
- Зарегистрирован: 23 мар 2016, 12:34
- Имя: Виталий
- Авто: Mercedes W201
- Тел.: 0993241018
- Откуда: Запорожье
Реставрация салонного дерева. От и до - мой путь.
4-й этап посвящен нанесению полиэфирного лака.
Опять же из доступных у нас Саерлак, поэтому использовал Полиэфирный глянцевый лак PU 317/00 компании Sayerlack (Италия).
А вот тут самое интересное, лак очень вонючий , запасаемся средствами индивидуальной защиты, лак живет минут 12, дальше жилируется, и как результат будет не распыляться а выбрасывать кусками. Поэтому, как писал раньше — желательно потренироваться на тренировочных плоскостях, что б понять технологию нанесения, и опять же настроить пистолет, потому как он в сравнении с грунтом - плотнее в несколько раз.
Когда все готово, поверхности очищены, наносим слой лака, с толщиной определяйтесь по ходу нанесения, мне хватало пройти в два-три захода, и я вписывался в отведенное время. Дальше быстренько ацетона в пистолет и промывка, иначе можно будет выкинуть. Почему ацетон, он идеальный промывочный элемент (для справки, за весь процесс, на промывку + обезжиривание поверхностей ушло порядка 3,5-4 литров), пробывал разное, но ацетон - рулит . После покрытия лаком, курим 72 часа бамбук. Такой имеем вид, прослеживается впитывание лака в местах где незакрытыми остались поры, это не критично.
После сушки, приступаем к шлифовке (использовал 180 и 240 бруски, 240-й использовал чаще). Вот тут уже можно чуть глубже шлифонуть но в меру, это всего лишь первый слой. Так же обдуваем и обезжириваем перед нанесением каждого следующего слоя - ацетоном.
Дальше по накатанной, я прошел 3-и полноценных (если не считать моей допущенной ошибки) нанесения слоя полиэфирки. После третьего была глубокая шлифовка и нанесение последнего 4-го слоя.
Уже слюноотделение усиливается Последний 4-й слой не имеет кратерности, а имеет незначительную шагрень. Переходим на последний 5-й этап.
Опять же из доступных у нас Саерлак, поэтому использовал Полиэфирный глянцевый лак PU 317/00 компании Sayerlack (Италия).
А вот тут самое интересное, лак очень вонючий , запасаемся средствами индивидуальной защиты, лак живет минут 12, дальше жилируется, и как результат будет не распыляться а выбрасывать кусками. Поэтому, как писал раньше — желательно потренироваться на тренировочных плоскостях, что б понять технологию нанесения, и опять же настроить пистолет, потому как он в сравнении с грунтом - плотнее в несколько раз.
Когда все готово, поверхности очищены, наносим слой лака, с толщиной определяйтесь по ходу нанесения, мне хватало пройти в два-три захода, и я вписывался в отведенное время. Дальше быстренько ацетона в пистолет и промывка, иначе можно будет выкинуть. Почему ацетон, он идеальный промывочный элемент (для справки, за весь процесс, на промывку + обезжиривание поверхностей ушло порядка 3,5-4 литров), пробывал разное, но ацетон - рулит . После покрытия лаком, курим 72 часа бамбук. Такой имеем вид, прослеживается впитывание лака в местах где незакрытыми остались поры, это не критично.
После сушки, приступаем к шлифовке (использовал 180 и 240 бруски, 240-й использовал чаще). Вот тут уже можно чуть глубже шлифонуть но в меру, это всего лишь первый слой. Так же обдуваем и обезжириваем перед нанесением каждого следующего слоя - ацетоном.
Дальше по накатанной, я прошел 3-и полноценных (если не считать моей допущенной ошибки) нанесения слоя полиэфирки. После третьего была глубокая шлифовка и нанесение последнего 4-го слоя.
Уже слюноотделение усиливается Последний 4-й слой не имеет кратерности, а имеет незначительную шагрень. Переходим на последний 5-й этап.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Виталий Белый
- Эксперт
- Сообщения: 3521
- Зарегистрирован: 23 мар 2016, 12:34
- Имя: Виталий
- Авто: Mercedes W201
- Тел.: 0993241018
- Откуда: Запорожье
Реставрация салонного дерева. От и до - мой путь.
До того как приступить к пятому этапу, Хочу описать ошибки (грабли) , на которые наступать не нужно
- Виталий Белый
- Эксперт
- Сообщения: 3521
- Зарегистрирован: 23 мар 2016, 12:34
- Имя: Виталий
- Авто: Mercedes W201
- Тел.: 0993241018
- Откуда: Запорожье
Реставрация салонного дерева. От и до - мой путь.
И так, немного об ошибках:
1. Помещение в котором готовиться дерево должно быть постоянно прогретым с температурой не ниже 20 +, иначе дерево напитает в себя влаги и при нанесении первых слоев барьерного грунта — пойдет пузырями (начнет отдавать влагу). Я рано начал, желательно делать такие манипуляции летом, за что поплатился счетом с РЭСА за 2,5 месяца примерно в 1500 - грн.
Вот что будет:
2. Снятие старого лака не делать так как на фото ниже:
можно спалить шпон (особенно если шпон не планируется менять). Достачно без фанатизма водить сверху прогревая лак, в последствии он начнет лопаться небольшими участками, и затем с легкостью снимается шпательком.
3. Мокрый по мокрому с полиэфирным лаком — не прокатьвает , с барьерным грунтом можно, но не желательно (могут появиться мелкие пузырьки опять же из за разности хим состава). Моя ошибка была в том, что сначала положил полиэфирный лак тонированный концентратом морилки, и тут же положил прозрачный лак. В результате из-за разности хим состава, верхний слой покрылся коркой, а нижний так и не застыл (перекрылся выход растворителю на нижнем слое). В результате, пришлось где шпателем, где шлифовкой снимать неудачный слой лака, что привело к сошлифовыванию в некоторых местах до шпона. Из-за этого, после сошлифовывания неудачного слоя, ложить снова тонированный барьерный грунт (с ним в плане совмещения с морилкой — проблем не было).
4. Что бы немного понять суть предстоящих процессов, и не допустить ошибок, рекомендую тренироваться на кошках . Так проще определиться с количеством грунта, с подбором желаемого оттенка (при этом черкать на карандашик пропорции), который после нанесения первого прозрачного слоя барьерного грунта — покажет Вам более менее реальный конечный оттенок , и даст Вам возможность либо на стадии грунтования добиться того что вам нужно, либо на стадии морения шпона.
1. Помещение в котором готовиться дерево должно быть постоянно прогретым с температурой не ниже 20 +, иначе дерево напитает в себя влаги и при нанесении первых слоев барьерного грунта — пойдет пузырями (начнет отдавать влагу). Я рано начал, желательно делать такие манипуляции летом, за что поплатился счетом с РЭСА за 2,5 месяца примерно в 1500 - грн.
Вот что будет:
2. Снятие старого лака не делать так как на фото ниже:
можно спалить шпон (особенно если шпон не планируется менять). Достачно без фанатизма водить сверху прогревая лак, в последствии он начнет лопаться небольшими участками, и затем с легкостью снимается шпательком.
3. Мокрый по мокрому с полиэфирным лаком — не прокатьвает , с барьерным грунтом можно, но не желательно (могут появиться мелкие пузырьки опять же из за разности хим состава). Моя ошибка была в том, что сначала положил полиэфирный лак тонированный концентратом морилки, и тут же положил прозрачный лак. В результате из-за разности хим состава, верхний слой покрылся коркой, а нижний так и не застыл (перекрылся выход растворителю на нижнем слое). В результате, пришлось где шпателем, где шлифовкой снимать неудачный слой лака, что привело к сошлифовыванию в некоторых местах до шпона. Из-за этого, после сошлифовывания неудачного слоя, ложить снова тонированный барьерный грунт (с ним в плане совмещения с морилкой — проблем не было).
4. Что бы немного понять суть предстоящих процессов, и не допустить ошибок, рекомендую тренироваться на кошках . Так проще определиться с количеством грунта, с подбором желаемого оттенка (при этом черкать на карандашик пропорции), который после нанесения первого прозрачного слоя барьерного грунта — покажет Вам более менее реальный конечный оттенок , и даст Вам возможность либо на стадии грунтования добиться того что вам нужно, либо на стадии морения шпона.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Виталий Белый
- Эксперт
- Сообщения: 3521
- Зарегистрирован: 23 мар 2016, 12:34
- Имя: Виталий
- Авто: Mercedes W201
- Тел.: 0993241018
- Откуда: Запорожье
Реставрация салонного дерева. От и до - мой путь.
Клава дымиться, небольшой перекур
- IvanV8
- Эксперт
- Сообщения: 5086
- Зарегистрирован: 16 фев 2011, 14:07
- Имя: Иван
- Авто: W123
- Откуда: Винница, Ладыжин
Реставрация салонного дерева. От и до - мой путь.
Ну наконец-то в нашем клубе появился человеческий фото отчет по реставрации дерева
Благодарочка , снимаю шляпу и жду продолжения
Благодарочка , снимаю шляпу и жду продолжения
Последний раз редактировалось IvanV8 20 апр 2017, 14:11, всего редактировалось 1 раз.
- Виталий Белый
- Эксперт
- Сообщения: 3521
- Зарегистрирован: 23 мар 2016, 12:34
- Имя: Виталий
- Авто: Mercedes W201
- Тел.: 0993241018
- Откуда: Запорожье
Реставрация салонного дерева. От и до - мой путь.
Раненько с коментом , щас пятый этап закончу
- Виталий Белый
- Эксперт
- Сообщения: 3521
- Зарегистрирован: 23 мар 2016, 12:34
- Имя: Виталий
- Авто: Mercedes W201
- Тел.: 0993241018
- Откуда: Запорожье
Реставрация салонного дерева. От и до - мой путь.
И так, 5-й завершающий этап .
На пятом этапе нас ждет шлифовка и полировка готовых изделий.
Для данной процедуры нам понадобится наждачная бумага 3М зерном 1500, 2000, 2500 для мокрой шлифовки и листики на паролоновой основе зерном 400-600, 800-1000 (так пишет производитель 400-600 и т.д.) для сухой шлифовки.
Первым делом я шлифовал поверхности 240-м бруском (фото в предыдущих этапах) до идеальной поверхности без ямочек, наплывов и т. д., дальше с переходами 400-600, 800-1000 (для этого немного извернулся и для удобства приклеил на клей Наирит вырезанные полоски на брусок который уже не использовался, эфект шикарный с одной стороны 400-600 с другой 800-1000).
После сухой шлифовки поверхность приобретает идеальный полуглянец, и готов к процедуре водной шлифовки.
Было до шлифования:
Стало после:
Влажную шлифовку делал в обычной кухонной раковине, под слабенькой струйкой воды, и соответственно наждачкой на брусках сначала 1500, потом 2000, затем 2500 зернистостью. Опять же, момент остановки определяете для себя самостоятельно.
Вот что мы имеем после данной процедуры:
На этом шлифовка заканчивается, начинается Процедура полировки:
Для полировки нам понадобятся пасты 3М с кодами 09374, 09375, 09376 (в идеале еще 09377 — это защитная паста, но я ее на развес не нашел а покупать 1л за 1700 грн. Жаба давит, при том что хватило еще и осталось по 100 грамм каждой пасты на весь мой комплект), и соответственно полировальные круги к ним. В идеале тоже 3М, но они чересчур дорогие, поэтому подобрал аналог (оранжевый для пасты 09374, белый для пасты — 09375, черный для пасты 09376).
Полируем с водичкой (использовал брызгалку для стекол) по сухому ялозить не нужно , постоянно сбрызгивая поверхности, сперва все проходим пастой 09374 (результат будет на лицо), затем 09375, и финишный 09376. Не забываем менять круги:
И вот оно чудо , изделия имеют идеальную зеркальную поверхность.
P.S. К сведенью, внутренние кромки вырезов под кнопки сошлифовываем после полировки, почему? во первых, полировка мокрая что б дерево воду не питало, во вторых получаем практически идеальную лицевую поверхность без наплывов (ни на одной стадии их не трогаем, выходит так, что после каждой межслойной шлифовки выравниваем лицевую сторону, и каждый новый слой внутри наплывает на предыдущий). После обработки внутри (делал аккуратно обычным плоским и круглым надфилем) малярным скотчем закрываем лицевую сторону, и с обратной стороны прокрашиваем обычной авто эмалью в балончике "Черный мат". В результате получаем так как в заводе - убираешь кнопку а края черные, ничего лишнего.
Собственно вот и ВСЁ .
Так сейчас выглядит дерево в салоне моей ласточки P.S. линза телефона не воспринимает реальный оттенок и немного искажает его. Более менее реальный на фото выше.
В живую круче , теперь из-за дерева, срочно нужен идеальный салон Sportline что б гармония была:
Я не берусь утверждать что сделал все правильно, ни в коем случае не навязываю свою технологию (с уверенностью заявить что все отлично и можно так делать — смогу только после хотя бы года-двух эксплуатации, ну или полноценный год (жара-холод), такие температурные перепады расставят все точки на свои места. Но даже если что то не так, теперь уже с легкостью повторю процесс возможно даже с другими оттенками или другим шпоном.
Из количества использованных материалов на свой комплект, могу сказать следующее:
1. Шпон зебрано — на мой комплект ушла 1-а полоса размерами 400 х 2700;
2. Шлифовальные бруски на паралоне зерном 60, 80, 100 (использовал для грубой шлифовки шпона, и выравнивания кромок) — достаточно по 1 — му бруску, дальше 180, 240 для более деликатной шлифовки — не помешает по три штучки (нужны как при шлифовке шпона, так и лака).
3. Наждачная бумага 3М — на паралоне зерном 400-600 (так указано в спецификации к ним) 2 листика, и зерном 800-1000 тоже 2 листика. Просто бумага 3М для мокрой шлифовки зерном 1500, 2000, 2500 — по два — три листика каждой (они на самом деле не большие размером примерно 130 х 250).
4. Клей ПВА D3 (0,5 л — с головой, можно и меньше)
5. Клей НАИРИТ — (либо любой другой контактный) для контактного склеивания, тоже небольшое количество.
6. Ацетон — 4 л.
7. Морилка концентрат Sayerlack серии ХМ 8000/56, 93, я б порекомендовал ище и 90, по 100 грамм каждой (хватит с головой, разбавляется в пропорциях от 1 к 5 до 1 к 30, в зависимости от желаемого оттенка).
8. Разбавитель Sayerlack DX 931 – 2 л (тоже использовал в очищении поверхностей перед лакировкой, + идет как добавка в ПЭ лак от 5 до 10% массы лака).
9. Порозаполнитель Sayerlack SC 6849 — вполне хватит 200-300 грамм.
10. Барьерный грунт для пористой древесины Sayerlack TU 0565 — 1 кг + отвердитель TH 765 — 1 кг ( разбавляется один к одному).
11. Полиэфирный лак Sayerlack PU 317 — два раза по 0,5 л. Почему 2 раза, потому что рекомендуемый срок жизни после разлива в пластиковую тару 2-3 недели. Лучше для финишных слоев взять свежий. Все лаки, грунты и т. д. Покупаем с соответствующими добавками (изучаем инструкции, там производитель все указал). Я покупал и здесь «Интернет-магазин Sayerlack.in.ua.» и здесь ООО "Европроект-Украина" http://epu.prom.ua/g1680380-lakokrasoch ... -sayerlack, ребята ответственнные (наверное даже одна и таже конторка), отправку делали в тот же день, можно не париться и делать 100% предоплату. Там же и шлиф бруски брал (к стати класные с синим паролоном).
12. Полировочные пасты 3М кодировкой — 09374, 09375, 09376. Брал по 1-му тюбику, мне хватило.
13. Полировочные круги — оранжевый, белый, чёрный.
Вроде бы все.
Что касается цены вопроса, все зависит от цены и колличества купленного материала. Я указал примерное количество которое необходимо, сам конечно брал больше (влетел немного), что то осталось, соответственно мне вышло не дешево. На всю работу ушло порядка 5000 тысяч ± 200 грн., ну и эл.энергии спалил на 1500 грн..
Конечно, очень бы хотелось ЛКМ фирмы Voteller, но у нас в продаже его к огромному сожалению нет, по крайней мере я не нашел. Единственный выход, найти группу энтузиастов, скинуться и заказать в заводской фасовке (если не ошибаюсь 5кг минимальная фасовка), по приезду - раздерибанить . Думаю может быть в следующий раз так и сделаю. С учетом написанной ПОЭМЫ рост энтузиастов возможно увеличиться, к тому же, я ведь тоже еще не знаю как себя поведет результат моей работы в процессе эксплуатации. Время все расставит на свои места, фух, закончил . Надеюсь ничего не упустил
На пятом этапе нас ждет шлифовка и полировка готовых изделий.
Для данной процедуры нам понадобится наждачная бумага 3М зерном 1500, 2000, 2500 для мокрой шлифовки и листики на паролоновой основе зерном 400-600, 800-1000 (так пишет производитель 400-600 и т.д.) для сухой шлифовки.
Первым делом я шлифовал поверхности 240-м бруском (фото в предыдущих этапах) до идеальной поверхности без ямочек, наплывов и т. д., дальше с переходами 400-600, 800-1000 (для этого немного извернулся и для удобства приклеил на клей Наирит вырезанные полоски на брусок который уже не использовался, эфект шикарный с одной стороны 400-600 с другой 800-1000).
После сухой шлифовки поверхность приобретает идеальный полуглянец, и готов к процедуре водной шлифовки.
Было до шлифования:
Стало после:
Влажную шлифовку делал в обычной кухонной раковине, под слабенькой струйкой воды, и соответственно наждачкой на брусках сначала 1500, потом 2000, затем 2500 зернистостью. Опять же, момент остановки определяете для себя самостоятельно.
Вот что мы имеем после данной процедуры:
На этом шлифовка заканчивается, начинается Процедура полировки:
Для полировки нам понадобятся пасты 3М с кодами 09374, 09375, 09376 (в идеале еще 09377 — это защитная паста, но я ее на развес не нашел а покупать 1л за 1700 грн. Жаба давит, при том что хватило еще и осталось по 100 грамм каждой пасты на весь мой комплект), и соответственно полировальные круги к ним. В идеале тоже 3М, но они чересчур дорогие, поэтому подобрал аналог (оранжевый для пасты 09374, белый для пасты — 09375, черный для пасты 09376).
Полируем с водичкой (использовал брызгалку для стекол) по сухому ялозить не нужно , постоянно сбрызгивая поверхности, сперва все проходим пастой 09374 (результат будет на лицо), затем 09375, и финишный 09376. Не забываем менять круги:
И вот оно чудо , изделия имеют идеальную зеркальную поверхность.
P.S. К сведенью, внутренние кромки вырезов под кнопки сошлифовываем после полировки, почему? во первых, полировка мокрая что б дерево воду не питало, во вторых получаем практически идеальную лицевую поверхность без наплывов (ни на одной стадии их не трогаем, выходит так, что после каждой межслойной шлифовки выравниваем лицевую сторону, и каждый новый слой внутри наплывает на предыдущий). После обработки внутри (делал аккуратно обычным плоским и круглым надфилем) малярным скотчем закрываем лицевую сторону, и с обратной стороны прокрашиваем обычной авто эмалью в балончике "Черный мат". В результате получаем так как в заводе - убираешь кнопку а края черные, ничего лишнего.
Собственно вот и ВСЁ .
Так сейчас выглядит дерево в салоне моей ласточки P.S. линза телефона не воспринимает реальный оттенок и немного искажает его. Более менее реальный на фото выше.
В живую круче , теперь из-за дерева, срочно нужен идеальный салон Sportline что б гармония была:
Я не берусь утверждать что сделал все правильно, ни в коем случае не навязываю свою технологию (с уверенностью заявить что все отлично и можно так делать — смогу только после хотя бы года-двух эксплуатации, ну или полноценный год (жара-холод), такие температурные перепады расставят все точки на свои места. Но даже если что то не так, теперь уже с легкостью повторю процесс возможно даже с другими оттенками или другим шпоном.
Из количества использованных материалов на свой комплект, могу сказать следующее:
1. Шпон зебрано — на мой комплект ушла 1-а полоса размерами 400 х 2700;
2. Шлифовальные бруски на паралоне зерном 60, 80, 100 (использовал для грубой шлифовки шпона, и выравнивания кромок) — достаточно по 1 — му бруску, дальше 180, 240 для более деликатной шлифовки — не помешает по три штучки (нужны как при шлифовке шпона, так и лака).
3. Наждачная бумага 3М — на паралоне зерном 400-600 (так указано в спецификации к ним) 2 листика, и зерном 800-1000 тоже 2 листика. Просто бумага 3М для мокрой шлифовки зерном 1500, 2000, 2500 — по два — три листика каждой (они на самом деле не большие размером примерно 130 х 250).
4. Клей ПВА D3 (0,5 л — с головой, можно и меньше)
5. Клей НАИРИТ — (либо любой другой контактный) для контактного склеивания, тоже небольшое количество.
6. Ацетон — 4 л.
7. Морилка концентрат Sayerlack серии ХМ 8000/56, 93, я б порекомендовал ище и 90, по 100 грамм каждой (хватит с головой, разбавляется в пропорциях от 1 к 5 до 1 к 30, в зависимости от желаемого оттенка).
8. Разбавитель Sayerlack DX 931 – 2 л (тоже использовал в очищении поверхностей перед лакировкой, + идет как добавка в ПЭ лак от 5 до 10% массы лака).
9. Порозаполнитель Sayerlack SC 6849 — вполне хватит 200-300 грамм.
10. Барьерный грунт для пористой древесины Sayerlack TU 0565 — 1 кг + отвердитель TH 765 — 1 кг ( разбавляется один к одному).
11. Полиэфирный лак Sayerlack PU 317 — два раза по 0,5 л. Почему 2 раза, потому что рекомендуемый срок жизни после разлива в пластиковую тару 2-3 недели. Лучше для финишных слоев взять свежий. Все лаки, грунты и т. д. Покупаем с соответствующими добавками (изучаем инструкции, там производитель все указал). Я покупал и здесь «Интернет-магазин Sayerlack.in.ua.» и здесь ООО "Европроект-Украина" http://epu.prom.ua/g1680380-lakokrasoch ... -sayerlack, ребята ответственнные (наверное даже одна и таже конторка), отправку делали в тот же день, можно не париться и делать 100% предоплату. Там же и шлиф бруски брал (к стати класные с синим паролоном).
12. Полировочные пасты 3М кодировкой — 09374, 09375, 09376. Брал по 1-му тюбику, мне хватило.
13. Полировочные круги — оранжевый, белый, чёрный.
Вроде бы все.
Что касается цены вопроса, все зависит от цены и колличества купленного материала. Я указал примерное количество которое необходимо, сам конечно брал больше (влетел немного), что то осталось, соответственно мне вышло не дешево. На всю работу ушло порядка 5000 тысяч ± 200 грн., ну и эл.энергии спалил на 1500 грн..
Конечно, очень бы хотелось ЛКМ фирмы Voteller, но у нас в продаже его к огромному сожалению нет, по крайней мере я не нашел. Единственный выход, найти группу энтузиастов, скинуться и заказать в заводской фасовке (если не ошибаюсь 5кг минимальная фасовка), по приезду - раздерибанить . Думаю может быть в следующий раз так и сделаю. С учетом написанной ПОЭМЫ рост энтузиастов возможно увеличиться, к тому же, я ведь тоже еще не знаю как себя поведет результат моей работы в процессе эксплуатации. Время все расставит на свои места, фух, закончил . Надеюсь ничего не упустил
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Виталий Белый
- Эксперт
- Сообщения: 3521
- Зарегистрирован: 23 мар 2016, 12:34
- Имя: Виталий
- Авто: Mercedes W201
- Тел.: 0993241018
- Откуда: Запорожье
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 16 гостей